Хорватский остров Хвар – это излюбленное место отдыха, а также жемчужина для велосипедистов
Гигиеническое общество Хвара было основано в 1868 году, чтобы побудить больных северной Европы приносить свои «больные легкие» на остров Хвар, расположенный у побережья южной Хорватии. Общество гордо хвасталось «мягкостью нашего климата и умиротворяющим воздухом» и призывало больных австрийцев и немцев испытать хварскую жизнь и насладиться отдыхом, где общество предоставит «все необходимое для комфортного пребывания иностранцев».
Велосипедистов не было в первоначальном списке гостей острова, но они, вероятно, должны были быть. Хвар - это клочок земли длиной всего 68,5 км и всего 10,5 км в самом широком месте, но, несмотря на его размеры, здесь можно найти удивительно первоклассные возможности для верховой езды.
Это последняя неделя сентября, и старая добрая британская погода ныряет носом к осени. Дома темнеющие дни и бесконечная морось начинают превращать езду в рутину, но вот я в летнем свитере и шортах и собираюсь отправиться на велосипеде.
Хвар утверждает, что здесь 2700 часов солнечного света в году, что примерно на 1000 часов больше, чем в большинстве мест в Великобритании, поэтому, когда вы едете сюда, скорее всего, вы будете крутить педали под голубым небом. Названный журналом Condé Nast Traveler (эта библия праздников, достойных похоти) одним из 10 самых красивых островов в мире, Хвар находится в двух часах полета и двух часах езды на пароме из Великобритании и на той же широте, что и Марсель., хотя погода более надежна, чем на Французской Ривьере. С обилием уединенных бухт, скалистых обнажений, песчаных бухт и сине-зеленых морей, которые вы обычно видите только в рекламных роликах по телевизору, неудивительно, что люди селились здесь с четвертого века до нашей эры.
Учитывая гористую топографию, я слежу за состоянием своих легких, и, проведя пару недель без велосипеда, я прошу Иво, нашего гида, предложить пологую петлю длиной около 93 км. Иво - хорватский триатлет ростом шесть футов, который сбежал с работы в крупной табачной компании в Америке, чтобы вернуться на остров, где он родился. Это человек, который раньше носил пачку сигарет в верхнем кармане в соответствии с директивой компании, но сейчас больше озабочен сегментами VO2 max и Strava. Жизнь такая забавная.
Вместе с Иво сегодня со мной едет Елена Грачин, бывшая чемпионка Хорватии в гонке на время и бывший профессиональный гонщик. Елена скромно рассказывает о своих достижениях и утверждает, что выиграла ТТ только потому, что «другая девушка сжульничала и была дисквалифицирована», но, учитывая ее власть над квартирой, я рискну предположить, что в свое время она была довольно ловкой. Сейчас она обучает музыке маленьких детей и устраивает неторопливые прогулки по Хвару.
Жизнь на острове
Начнем день с крепкого кофе под теплым солнцем в баре рядом со спокойными водами гавани Стари Град на северном побережье острова. Вы действительно не могли бы желать более приятного начала поездки.
Стари Град, или Старый город, был первым местом, которое здесь заселили греки, прибывшие сюда около 2400 лет назад. Деревня предлагает спокойствие, историю, археологию, культуру и, как отмечают наши хозяева, 100-летнего рыбака, который до сих пор выкуривает 40 сигарет в день. Кажется, здесь есть тема.
Когда мы выезжаем из города и удаляемся от моря, пейзаж тут же меняется. Наше намерение состоит в том, чтобы проехать петлю вокруг востока острова, осмотрев оливковые рощи и виноградники внутренних районов, прежде чем обойти побережье, а затем подняться по холмам, образующим хребет острова, к городу Хвар на юго-западе острова. морской берег.
Позади море, дорога плавно поднимается вверх, над асфальтом висит дымка от жары. Сбор урожая в самом разгаре – пожилые пары вручную собирают виноград, загружая пухлые красные ягоды в плетеные корзины. Когда мы проезжаем мимо, Иво кричит «Счастливого урожая!» по-хорватски, а они поднимают глаза и машут. Наша первая достопримечательность - крошечная деревня Дол, около 100 м над уровнем моря. Несмотря на фантастические виды на побережье и на город Сплит на материке дальше, похоже, мы уже сошли с туристической тропы. Посреди деревни есть два потертых кресла, стратегически расположенных у автобусной остановки. Держу пари, что в этом месте особо нечего делать, разве что терпеливо ждать автобус.
Дорога поворачивает на восток через серию коротких крутых, бугристых подъемов, таких, которые можно преодолеть на большом кольце, что делает катание на нем увлекательным. Один из любимых маршрутов Иво - следовать по главной дороге 116 к восточной оконечности острова и городу Сучурай, который упоминается в «Илиаде» Гомера, но сегодня мы дойдем только до города Застражишче, потому что посещение Сучурай было бы сделать это 150 км туда и обратно. Поворачивая обратно на запад, мы едем в идиллический порт Елса на северном побережье, где у нас назначена встреча с албанцем, который хорошо разбирается в яблочном штруделе - наследии австро-венгерской истории страны.
Дорога к Елсе проходит мимо залива Зениска, где ветер нагоняет море в пенящуюся аквамариновую ванну. Слева от нас огромный заброшенный отель, замаскированный пальмами и сосновым лесом. Детский курорт Белграда когда-то мог похвастаться бассейнами, дискотеками, магазинами, библиотеками и ресторанами - это был дворец мечты для югославских детей. Но во время войны за независимость Хорватии (1991-1995) туда въехала Национальная гвардия, а затем, как и во многих бывших роскошных отелях страны, он использовался для размещения боснийских беженцев. Сейчас, по словам местных жителей, бассейны забиты мусором, двери и фурнитура разграблены, а гостиница не подлежит ремонту. Это печальное напоминание о жарком прошлом Хорватии.
Простые удовольствия
За заливом гудит городская площадь в Йелсе, населенная десятками стареющих американских велосипедистов в мешковатой лайкре с эластичными предупреждающими треугольниками, прикрепленными к их задницам. Учитывая, что пробок в это время года почти нет, и что, по моим оценкам (не будучи жестоким), их средняя скорость не выражается двузначными числами, это кажется немного чрезмерным, но мне интересно, стоит ли это делать лондонским пассажирам пригородной зоны. рассмотреть.
Покидая Йелсу, дорога извивается и извивается вдоль побережья через благоухающие сосновые леса и мимо безупречных домов отдыха. Море так близко, что одно неверное движение, и я буду плавать, а не ехать верхом, что, учитывая, что температура сейчас колеблется в районе двадцати градусов, не так уж и плохо.
Наша следующая остановка - Врбоска, самый маленький город на острове, который может похвастаться серией живописных мостов, пересекающих гавань, и популярным среди немцев нудистским пляжем. Пока мы проезжаем мимо, мальчик выхватывает серебристую рыбку из тихих вод порта. Рыбка извивается и хлопает крыльями. Его глаза остекленели и полны паники, но мальчик быстро расцепляет разинутый рот и засовывает его обратно. Жизнь для детей здесь проста, и это, безусловно, лучше, чем смотреть на Xbox или проводить часы, играя в Candy Crush.
По мере того, как мы удаляемся от побережья, мы натыкаемся на гладкий волнистый участок дороги, и я решаю ускориться. На 2 или 3 км поездка превращается в двухместный ТТ. Я оглядываюсь назад, и мы оставили Иво умирать. Должно быть курит.
Второй части поездки предшествует остановка на обед в Санта-Марии. В ресторане под открытым небом нет меню - посетители едят все, что приготовят в этот день. Но учитывая, что на ферме выращивается все (от фруктов и овощей до вина, коньяка и оливкового масла), это не проблема. Мы едим суп, средиземноморские овощи на гриле, шашлыки из свинины, свежеиспеченный хлеб и оливковое масло, и все это примерно за 12 фунтов стерлингов. Сегодня мы делим столовую с шестью коренастыми местными жителями, которые жестикулируют через стол и, похоже, находятся на грани массовой драки. Елена уверяет меня, что хорваты обычно обращаются друг к другу так, будто собираются совершить убийство. Тем не менее, я бы предпочел не мешать им.
С тяжелыми, вздутыми животами мы покидаем место для обеда и начинаем восхождение, которое, если бы Cyclist был поклонником клише, я бы сказал, спонсировалось Carlsberg. Мы находимся на старой дороге на Хвар, по которой в основном местные жители добираются с севера на юг острова, а туристов направляют на более прямую дорогу. В результате на подъеме, длина которого составляет 6 км, а средний уклон около 5 % почти отсутствует, это мечта велосипедиста.
По мере того, как мы входим в ритм, наступает тишина, и это возможность оценить виды. На западе находятся далматинские острова Брач и Шолта, гордо возвышающиеся над Адриатикой, как ступеньки между Хваром и материком. Справа от нас поля низкорослой серебристой лаванды с пурпурными колючими цветами, собранными давным-давно, а за ней находится полуостров Рудине, где полоса соснового леса обрывается в море.
Дорога петляет прямо вокруг шпильки, и поворот сбивает наш ритм. Делая несколько оборотов педали, я пытаюсь вернуться к своему метрономному темпу лазания, но градиент ослабевает, и я снова падаю в седло. Дорога петляет по склону холма, петляя в тенях и выходя из них, пока мы не достигаем последнего поворота. Когда появляется вершина, как будто на съемочной площадке спектакля открылись занавески, и мы выходим на сцену слева. Перед нами открывается невероятный вид - горстка крошечных, покрытых пышной растительностью островов (островов Паклински), разбросанных по океану глубокого синего цвета, как на плакатах.
Несмотря на популярность среди местных велосипедистов и бегунов, у этого подъема нет названия. Это не перевал, не перевал или что-то еще, что даст вам право похвастаться, это просто потрясающая дорога. До сих пор это была та поездка, которая подтверждает мои причины для езды на велосипеде. Это не очень сложно, это не наказание, это не заставляет меня проверять свои пределы или копаться в своих запасах страданий. Это просто блаженство, а потом Иво говорит мне: «Скоро станет лучше».
То, что следует дальше, является полной неожиданностью. Дорога плавно уходит вниз и уходит от вершины, когда мы проезжаем через свободные повороты и извилистые повороты. Заброшенная каменная деревня Вело Грабле аккуратно расположилась на склоне холма. В нескольких сотнях метров ниже разрушенных вилл море мерцает, как разбитое зеркало в лучах предвечернего солнца. Когда мы быстро катимся вниз по склону, я не могу не вскрикнуть - это безудержное, легкое веселье.
Невесомый, я сильно нажимаю на педали и увеличиваю скорость. Скалистые склоны, дети на велосипедах, привязанные лошади и каменные стены проносятся мимо, как видео в ускоренной перемотке, пока мы не останавливаемся перед шумной толпой в деревне Брусье 16-го века. Повсюду машины и люди, которые кричат, смеются и несут пирожные и большие горшки с едой, покрытые кухонными полотенцами. «Должны быть похороны», - говорит Елена. Это, безусловно, гораздо более веселое занятие, чем в Британии.
От Бруше до Хвара 7 км вниз по склону. Широкая шпилька (используемая, по словам Иво, Mercedes для тестирования автомобилей) выводит нас на двухкилометровую прямую, напоминающую взлетно-посадочную полосу. Несколько минут я нахожусь в мечтательном тумане, стремясь к предельным скоростям, и вдруг он заканчивается, и меня окутывает горький, едкий смрад, который щиплет горло и заставляет слезиться глаза. Проезжаем городскую свалку. Учитывая нашу скорость, запах проходит за считанные минуты, к счастью, и блаженство снова восстанавливается.
Пока мы плавно крутим педали в Хваре, кафе и бары переполнены туристами, отдыхающими на закате, и кажется, что пришло время для вечеринки. Эйфория дня, проведенного в идеальных условиях по блаженно тихим островным дорогам, вызывает у меня желание заказать пина коладу и отправиться на дискотеку. Но когда Иво с пренебрежением рассказывает историю о кучке пьяных австралийцев, которые забрались на городскую колокольню 17-го века и позвонили в колокола в 3 часа ночи, я прокрадываюсь обратно в свое кресло и вместо этого заказываю колу.
Остров Хвар - прекрасное место для катания, и это подтверждает, почему я предпочитаю солнечный свет и быструю езду долгим, медленным наказаниям и мраку больших горных хребтов Европы. Я и мои легкие вернусь в другой раз.
Как мы туда попали
Путешествия
Велосипедист вылетел рейсом Easyjet в Сплит на юге Хорватии. Обратные рейсы начинаются примерно от 34 фунтов стерлингов в одну сторону, а стоимость велосипеда составляет 70 фунтов стерлингов в обе стороны. С сентября по май рейсы выполняются два раза в неделю. Рейсы выполняются семь дней в неделю с конца мая до конца августа. Из Сплита до Хвара можно добраться за два часа на пароме, который стоит около 30 фунтов стерлингов в обе стороны.
Проживание
Мы остановились в отеле Amfora Grand Beach Hotel в городе Хвар на набережной. Отель был любезен с велосипедами и открывал потрясающий вид на побережье. Только двухместный номер от 77 фунтов стерлингов на человека. На Хваре огромное количество мест, где можно поесть. Для роскошных тортов попробуйте Nonica Caffe Bar, где сладкие деликатесы готовятся консультантом по кондитерским изделиям для хорватского Masterchef. Мы поели в Macondo, типичном далматинском рыбном ресторане, спрятанном в глухих переулках за главной площадью. Шеф-повар - велосипедист, поэтому специально для нас увеличил порции свежего морского окуня и лингвини из морепродуктов. Также попробуйте Мицаролу на главной площади перед собором, чтобы отведать отличную пиццу.
Спасибо
Большое спасибо Иво и Елене из Hvar Life за их помощь, материально-техническую поддержку и компанию. Hvar Life предлагает поездки с гидом для опытных велосипедистов, в том числе День короля гор и заезд на выносливость (120 км). Все поездки включают в себя прокат Pinarello Razha, обувь, шлем, обед, воду и транспорт до начала поездки. Цены от 40 фунтов стерлингов.
Также спасибо Ивану Зовко из Adriactive за всю его помощь в организации поездки. Информацию об отдыхе в Хорватии можно найти на сайте adriactive.com.
