Полуостров Дингл на юго-западе Ирландии когда-то был краем известного мира и в изобилии предлагает крутую езду и крутые подъемы
Вне всякого сомнения, путешествие на велосипеде - лучший способ увидеть мир и, более того, лучшее оправдание. Езда на велосипеде - это, по крайней мере, славная цель сама по себе, когда напряжение встречается с усталостью и превращается в триумф, а его вершина - это предельное выражение человека, машины и ландшафта.
Кажется, я впал в внутренний монолог псевдопоэтизмов, который посрамил бы студента GSCE, но я могу свалить вину на красоту и уединение полуострова Дингл в Ирландии. Это самая западная точка Европы, откуда, как считается, Святой Брендан отплыл в Америку более чем за 700 лет до Колумба. велосипедистов в Великобритании, так что он все равно попадает в число лучших.
Полуостров Дингл вызывает в воображении неосязаемую атмосферу, где крушение Атлантического океана встречается с сонным карманом мира, о котором все забыли, кроме немногих счастливчиков. От древних огамических букв, выгравированных на тысячелетних каменных памятниках, до каменных дочанов в форме ульев, разбросанных по склонам холмов, - келий, которые монахи 6-го века называли домом, царит атмосфера мистики. А еще есть пабы, о которых, как мне достоверно сообщила наша хозяйка, Кэролайн, номер 52 в Дингл-Тауне, так что есть «по одному на каждую неделю в году». Мне нравятся эти шансы.
Вроде на дельфинах
Выступающий палец, который вонзается в океан, Дингл находится прямо в гуще Гольфстрима, а это означает, что здесь круглый год наблюдаются гораздо более мягкие температуры, чем в других частях Ирландии, но и гораздо больше осадков. На соседнем острове Валентия находится самая влажная метеостанция страны, которая регистрирует годовое количество осадков 56 дюймов - вдвое больше, чем в Дублине на северо-западе. К счастью, утреннее небо чистое, и мы с Джеки, напарницей по верховой езде на этот день, выезжаем из города. Однако он довольно четкий, поэтому я удивлен, увидев ее в трусиках и рукавицах. Выяснилось, что последний месяц она была на Аляске, так что «Дингл по сравнению с ней кажется довольно благодушным». Она признает, что в этих краях все может стать немного диким. «Надеюсь, не сегодня».
Если когда-либо город заслуживал статуса сборника рассказов, то это Дингл. Лабиринт пабов и ресторанов в основных тонах выходит на небольшую гавань, которая когда-то была домом для второго по величине рыболовецкого флота Ирландии (после Дублина), а теперь является почти исключительной резиденцией Fungie, дельфина-афалины, который, по словам местных жителей, перебрался в устье гавани в начало 1980-х. Это история, рассказанная с намеком на надутые щеки, но, тем не менее, Грибок настолько важен в этих краях, что в его честь была воздвигнута статуя. Менее спорным является статус Дингла, который когда-то пользовался центром международной торговли, в первую очередь бурно развивающейся торговлей льняным полотном в 18 веке, и именно этот факт породил один из самых причудливых аспектов этого района - его пабы.
Говорят, что с населением менее 1920 человек в Дингле больше пабов на душу населения, чем где-либо еще в Ирландии, и они являются чем-то вроде новинки. Как заметил один бродячий репортер из Montreal Gazette, посетивший его сразу после Второй мировой войны, «Дингл, вероятно, единственное место в цивилизованном мире, где человек может ходить туда-сюда, примеряя новую пару туфель, и при этом не трогать руками». пусто…'
Когда мы направляемся из города к Атлантическому океану, Джеки с удовольствием сообщает мне, что водопои в этом районе возникли как побочный продукт торговли торговцев в местных торговых центрах. «Они садились, чтобы поторговаться о цене своих чулочно-носочных изделий, и вскоре кто-нибудь выпивал. Через какое-то время в этих магазинах стало обычным продавать пиво торговцам, пока они заключали свои сделки, и поэтому вы можете пойти к Дику Маку, расположенному на холме, и купить пару башмаков со своим Гиннесом или Фокси Джонсом и выбрать забейте молотком со своим виски.'
Везде в мире я бы поставил под сомнение безопасность употребления алкоголя в пабе, где продаются молотки, но в Дингл-Тауне я не могу себе представить, чтобы что-то когда-либо становилось более буйным, чем традиционное ирландское пение. Что, если судить по вывескам на окнах многих владельцев, происходит каждую ночь в неделю.
Островитяне
Полуостров Дингл длиной около 70 км и шириной 16 км довольно компактен, но я все еще удивлен тем, как быстро мы достигаем его самой западной точки, мыса Сли. В другие дни этот участок береговой линии был бы разбит ветром и дождем, море взволновано в бешенстве диких белых лошадей, но сегодня здесь тихо, и Атлантический океан сверкает за скалами.
Мы останавливаемся, чтобы полюбоваться видом, и Кэролайн, которая послушно ведет нашу машину поддержки, выходит, чтобы привлечь наше внимание к ряду силуэтов на горизонте, известных как острова Бласкет. Судя по всему, остров Грейт-Бласкет (самый большой из шести архипелага) до 1953 года был домом для небольшой общины рыбаков и фермеров. Рыбаки отправятся на материк и женятся, забрав своих женщин обратно на остров, где они проживут остаток своих дней. Если это звучит мрачно, подумайте об ослах, которые заменили лошадей на фермах. Разрешены были только ослы-самцы, потому что земля была настолько опасно крутой, что похотливые парни непреднамеренно сгоняли бы осликов-самок в море во время брачного сезона.
Вернувшись на велосипеды и направляясь вглубь суши, мы вскоре переживаем нашу собственную версию унылой ирландской жизни. Ветер жестоко усилился, и первые капли дождя падают мне на лицо, когда мы приближаемся к подножию перевала Конор, 5-километрового подъема, который поднимается почти на 420 м над уровнем моря.
Я ничего не говорил, но за последние несколько кликов щекочущий кашель Джеки превратился в какой-то глубокий хрип, поэтому я чувствую облегчение, когда она дает нам сигнал остановиться на несколько сотен метров вглубь. восхождение, чтобы объявить, что ей придется пересидеть это. Это значит, что не будет свидетелей моего рваного педалирования на этой безжалостной дороге. Гэльская фраза Mall Go периодически пишется большими желтыми буквами на полу, что переводится как «идти медленно». Справедливо - именно так я и собираюсь поступить.
Если есть какая-то компенсация за трудный характер перевала Конор, так это виды, которые тянутся за ним. На много миль вокруг нет ни дома, ни машины, только холмистые склоны, которые выглядят так, будто на скалу накинут бархат. Это неухоженные пастбища для овец, но если бы я не знал лучше, я бы сказал, что кто-то действительно был здесь с газонокосилкой и судьей с выставки цветов в Челси на буксире.
Меня встречают на стоянке наверху Джеки и Кэролайн, которые, без сомнения, уже давно здесь, но любезно сообщают мне, что только что прибыли. Дождь утих, но асфальт темный и скользкий, поэтому, прежде чем я тронусь с места, Кэролайн предупреждает меня, чтобы я ехал с разумной скоростью. Недалеко от спуска находится один из самых печально известных участков дороги в этих краях, предваряемый предупреждающим знаком на трех разных языках, который призывает к осторожности и запрещает движение любых транспортных средств, кроме небольших автомобилей и мотоциклов..
Перевал Конор известен как Пенни-роуд, потому что людям, которые его строили, платили пенни в день за их труд. Когда я спускаюсь вниз, мне приходит в голову, что местные власти поступили правильно, заплатив им немного больше. Эта сторона перевала, высеченная в скале, является триумфом решимости человека победить природу, но ясно, что эти парни не хотели слишком долго торчать, откалывая плиту. Дорога такая узкая, что если бы я перешел ее, я думаю, мои ноги коснулись бы скалы, а голова свесилась бы с края.
Конечно, но лучше так
Как говорят ирландцы, иногда делаешь что-то для сумасшедших. Так что, хотя время идет и это немного отклоняется от нашего маршрута, мы решаем доехать до родной деревни Джеки, Клоган, чтобы заглянуть в ее местный, весело раскрашенный паб-гостевой дом под названием O'Connor's.
С самого начала это буквально образование. Перед зданием находится большой ржавый двигатель на постаменте вместе с мемориальной доской в память о четырех самолетах, разбившихся поблизости во время Второй мировой войны. Прежде чем я успеваю определить, какому из четырех может принадлежать этот паровоз, широко улыбающийся домовладелец Майкл О’Дауд приветствует меня хлопком по спине.
Сказать, что следующий час будет чем-то вроде размытия, - это ничего не сказать, но достаточно сказать, что если вы хотите выпить несколько бутылок Гиннесса - или, в нашем случае, кофе, честно - налитых одним из самых возбужденных и знающих местные историки в Ирландии, то O'Connor's - это место для вас. Я уловил, что двигатель был от «Кондора» Люфтваффе, который врезался в близлежащую гору Брэндон, и что шесть немецких членов экипажа выжили, были приняты местными жителями, а двое в конце концов женились на ирландских девушках. Но помимо этого? Тебе придется самой пойти и увидеть Майкла.
Я обычно не из тех, кто останавливается посреди пути, и когда мы возобновим наше путешествие, мои свинцовые ноги дают мне понять, почему именно. К счастью, дорога вокруг Брэндон-Бей - популярного места для виндсерфинга с самым длинным пляжем в Ирландии (от Майкла я узнал больше, чем думала вначале) - довольно плоская. Я снова один, поскольку Джеки снова в машине, и, учитывая то, что впереди, я не виню ее. В то время как перевал Конор является самым длинным подъемом дня, Ботар-на-г-Клох («дорога камней») впереди обещает быть самым сложным.
Незаметный поворот направо прямо перед пересечением R560 и N86, этот старый борин, или проселочная дорога, делит полуостров пополам, соединяя Кэмп на северной стороне с Огхиллсом на юге. Небольшое спекулятивное исследование Strava перед отъездом выявило на нем сегмент, известный как «Стена», и когда я проезжаю через Нижний лагерь в Верхний лагерь, чьи префиксы должны были быть достаточно предупреждающими, я быстро понимаю вдохновение этого создателя сегмента..
Я думаю, что одна из самых трудных поездок, в которых я когда-либо испытывал смесь удовольствия и глубокого неудовольствия, была спортивная поездка Фреда Уиттона в Озерном крае, и к тому времени, когда я выехал из тесно сросшихся деревьев в Ботар-на- г-Клоха, чтобы посмотреть на открытый склон Стены, меня снова посещает что-то вроде посттравматического расстройства Уиттона. Дьявол в гору.
Несмотря на то, что пейзаж по-прежнему потрясающий, на мгновение я не могу не ненавидеть его. Огромные холмистые горы, которые когда-то улыбались мне в ответ, теперь косятся с неба, их тени удлиняются, когда солнце лениво клонится к своей постели. Но я зашел так далеко, так что теперь не будет никаких уступок, несмотря на последнее 250-метровое упражнение на коленях, которое достигает пика в 30%. Однако, каким бы острым ни было мое страдание, всего через несколько мгновений меня захлестывает огромный прилив благополучия, когда я поднимаюсь на вершину хребта.
Расколотое между возвышающимися вершинами пылающее оранжевое небо светится, плавно исчезая в мерцающей Атлантике внизу. Единственная другая душа здесь, наверху, - это счастливо пасущиеся овцы, единственный звук - тихий журчание ручья, и единственное, что мне остается делать, - это лениво крутить педали домой. Это настолько прекрасно, что вы почти не можете это написать.
Поездка всадника
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 799 фунтов стерлингов, gigan-bicycles.com
Вам придется пройти долгий путь и ожидать, что вы заплатите серьезную сумму, чтобы найти лучший универсальный гоночный велосипед, чем TCR. Компактная рама исключительно жесткая для своего веса - 6,65 кг без подножки, средний размер. Тем не менее, благодаря длинному тонкому подседельному штырю, узким перьям и квадратной нижней трубе (где нижняя сторона уплощена для увеличения вертикального изгиба, но препятствует изгибу при кручении), это действительно удобный велосипед. Учитывая вероятность дождя, я заменил проворные карбоновые клинчеры Giant SLR 0 на легкосплавные Hunt 4Season Eros с бескамерными шинами Schwalbe Pro One, которые обеспечивали надежное торможение на мокрой дороге. SLR 0 совместимы с бескамерными шинами, поэтому я призываю всех отказаться от шин Giant PSLR-1 и обратиться к Schwalbe за качественной бескамерной резиной.
Сделай сам
Добраться до Дингла проще простого. Рейсы в аэропорт Керри стоят около 55 фунтов стерлингов в обе стороны с Ryanair (плюс 60 фунтов стерлингов на велосипеде в одну сторону) и занимают всего полтора часа из Великобритании. Рекомендуется арендовать автомобиль, не в последнюю очередь из-за того, что можно совершить потрясающую поездку, хотя местные микроавтобусы курсируют туда и обратно примерно за 20 фунтов стерлингов на человека, в зависимости от размера группы..
Здесь нет недостатка в отелях и отелях типа «постель и завтрак» на любой бюджет. Мы остановились в довольно большом отеле Dingle Skellig (dingleskellig.com), изобилующем спа, бассейном и прекрасным видом на побережье. Цены начинаются примерно от 85 фунтов за человека, включая завтрак, где звездой шоу, несомненно, является автоматическая машина для приготовления блинов. Но не спрашивайте у персонала, можете ли вы его купить - они не продают.
Спасибо
Большое спасибо Кэролайн Боланд за ее превосходные советы, вождение и общий разговор, а также за поездку напарника Джеки Гриффин, которая доблестно боролась со своей болезнью в тот день, и Майкла О'Дауда в пабе О'Коннора и гостевой дом (cloghane.com). То, чего Майкл не знает об этом районе, не стоит знать. Лучшие советы путешественникам можно найти на сайте dingle-peninsula.ie..
