Грузовик по Каспию и ночь в юрте. Джош продолжает свое путешествие по первым станам Центральной Азии
Я мало что помню из нашего трехдневного путешествия по Каспийскому морю, и я должен поблагодарить за него двух грузинских машинистов поезда, так как они были просто другими пассажирами с их 20 вагонами замороженных куриных ножек.
Все началось так хорошо, хотя и бессистемно, с нашими усилиями получить билет, собрать вещи, добраться до порта, пройти таможню и попасть на корабль. Тот факт, что информация о рейсе Баку-Актау не была обнародована до утра в день посадки, что касса находилась в 20 км от города в одну сторону (а порт в 70 км в другую) и что мы не следовали требовали регистрации в качестве туристов в Азербайджане и, следовательно, потенциально подвергались риску депортации, - все это преодолимые проблемы.
Просыпаться на рассвете и пользоваться покинутым кораблем, взбираясь на мачты, исследуя машинные отделения и воссоздавая Титаник, также формирует прочные воспоминания о позитиве в моей голове.
Нет, когда грузинские машинисты увидели, как мы чистим велосипеды на палубе, и пригласили нас в свои жилые помещения вагона, все пошло по наклонной. Домашние чатни и черствый хлеб были, по крайней мере, вкусными, а вот домашнее вино еще хуже. Как только появился домашний «Ча-Ча» - напиток, похожий на самогон, с которым знаком каждый, кто был в Грузии, - битва была окончена. У грузин были мы (мой компаньон Роб, я и бристольская пара в тандеме) в качестве приемных партнеров по выпивке, и мы пили.
'Эта только шестьдесят,' Этому только шестьдесят (процентов), Помню, один сказал, потянувшись за бутылкой. Я уверен, что вскоре последовал приступ непреднамеренной морской болезни, но следующий образ, в котором я могу быть уверен, - это казахский военный чиновник, стоящий над моей кроватью в нашей каюте и требующий, не лишенный громкости или дерзости, показать мой паспорт. Я смотрел затуманенными глазами в маленькое окошко, а за заборами, пилонами и таможнями, под пустым небом и голым солнцем, ничего не было.
В течение следующих десяти дней в пустыне и степи юго-западного Казахстана и северного Узбекистана я увидел пейзаж, подобный которому я изо всех сил пытался представить до прибытия. Горы и джунгли казались, с моим скромным опытом и того, и другого, вообразимыми, хотя только в той степени, которая позже окажется совершенно недостаточной. Но там, на тех обширных участках внутренней Евразии, которые тянутся, как пояс, от Венгрии до Монголии, была земля такой огромной пустоты, что я не мог сравнить ее ни с чем другим, что я видел.
Мы поехали на восток от богатого нефтью прибрежного города Актау через область, известную как пустыня Мангистау, и в течение дня или около того наше внимание привлекали любопытные скальные образования и множество животных - верблюды, дикие лошади и даже фламинго - шагают между водопоями. Но по мере того, как мы ползли дальше на восток, равнины постепенно выравнивались, дороги выпрямлялись, а звериная компания уменьшалась, пока единственным флиртом, который у нас был, были проезжающие время от времени грузовики и их привычный рев оглушительного гудка или еще менее частые поезда.; долго, медленно и ритмично, прокладывая свой путь через степь по прямой, как стрела, линии, идущей прямо параллельно дороге.
Каждые пятьдесят-сотню километров на горизонте появлялось здание, и как только мы в конце концов подходили к его дверям - ведь то, что что-то было видно, вовсе не означало, что оно близко - нас встречали тем, что стать привычным среднеазиатским заведением: ветхое здание, которое не выглядит ни заброшенным, ни обитаемым, обставлено примитивной мебелью с несколькими низкими столиками и заплесневелыми сидениями, подается одно из трех основных блюд «стан» (плов, манты или лагман - каждое из которых настолько аппетитно как они звучат), и одна из обеих половинок пары выступает в качестве собственника.
К счастью, подача чая - черного, сладкого и без молока - также является обязательным условием для этих заведений, известных как Chaihanas (чайный дом), и поэтому появление одного из них всегда вызывало волнение. Поскольку нам приходилось нормировать еду, которую мы могли взять с собой, для нашего вкусного завтрака и ужина, состоящего из лапши быстрого приготовления или макарон с приправой для бульонных кубиков, мы сильно баловались вышеупомянутыми кулинарными изысками в обеденное время и действительно полюбили их. Но из-за того, что правила гигиены еще не достигли этого уголка мира, и в любом случае нет ни электричества, ни водопровода, краткосрочное удовольствие от сытости часто приводило к длительной боли в кишечнике - проблема, которая, хотя и преследовала меня в большей части Центральной Азии, по крайней мере, мой желудок закалился перед грядущими нападениями Индии и Китая.
Казахско-узбекский таможенный пост материализовался через 200 км после выезда из казахстанского города Бейнеу, и полученные нами предупреждения о том, что его чиновники внимательно следят за въезжающими, были досадно подтверждены во время трехчасового испытания распаковки и переупаковки под приказы о годных к работе мужчинах в погонах. В Узбекистане правит черный рынок, и, соответственно, у ворот ждало множество женщин с суровыми лицами, вооруженных мешками банкнот, которые можно обменять на наши доллары США. Стодолларовая купюра ушла в их сторону, и благодаря отказу правительства приспособиться к инфляции банкнотами более высокого номинала стопки за стопками практически ничего не стоящих наличных денег вернулись к нам. Но с учетом того, что по всей стране было два банкомата, у нас не было другого выбора, кроме как набить наши сумки до отказа, поскольку переход через нее занял бы еще три недели.
Для тех, для кого Узбекистан не просто неизбежная страна в сухопутном путешествии с запада на восток, главная причина приехать – полюбоваться архитектурными чудесами его бывших ханов и потеряться в романтика Шелкового пути на своих стоянках в Хиве, Бухаре и Самарканде. Мы, конечно, максимально использовали тот факт, что первые двое были прямо на маршруте, и позволили себе поездку на злобно вымененном такси, чтобы увидеть голубые минареты и купола Самарканда.
Между этими оазисами цвета, жизни и древности было простое продолжение того, что было раньше, с длинными участками бесплодных песчаных пустошей, перемежаемых случайными чайханами или заправочными станциями. По мере того, как мы продвигались дальше на юг, температура начала неуклонно повышаться, и на наших руках и ногах начали появляться первые заветные линии загара. После одного особенно долгого дня, в течение которого мы преодолели более 190 км, нас приветствовали в юрточном лагере из трех пастушьих семей после того, как они подошли, чтобы попросить немного воды..
После того, как мы приготовили макароны на нашей газовой плите под давлением и раздали одну или две сигареты (даже некурящему), вызвав много веселья и недоверия, предложить сигареты с собой - это простой, дешевый и общепризнанный способ предложить дружбу), скоро пришло время ложиться спать.
Сложно было сказать, кто составил нам компанию в нашей юрте, но три поколения точно были охвачены, от тихо дремлющих малышей до храпящих дедушек, и нам показали два места среди восьми или около того тел, в которых можно свернуться клубочком. среди одеял. Старшие мужчины выполнили несколько последних поручений, а последний человек, закончивший свой день, молча выключил масляную лампу, прежде чем на цыпочках пробраться в постель. Дверь держали открытой всю ночь, и один рулон шкур животных, которые составляли стены, также был натянут, оставляя панорамный вид на пустыню, если кто-то должен опереться на локти. Ветер был прохладным, небо было ясным, и звук последнего приглушенного разговора между двумя нашими ведущими отправил меня в сон.
В какой-то момент через несколько дней мы получили известие о том, что Горно-Бадахшанская полуавтономная область Таджикистана, границы которой нам предстоит пересечь, чтобы проехать по легендарному Памирскому тракту, закрыта для иностранцев из-за ряд стран, включая Россию, Казахстан, Грузию и сам Таджикистан, проводят военные учения вдоль афганской границы. Вскоре после нескольких терактов со смертельным исходом в Кабуле и сообщений о том, что города всего в 20 км от границы были захвачены талибами, у меня не было оптимизма по поводу перспектив его открытия. Но ситуация, как нам сказали, всегда была изменчивой: границы то открывались, то закрывались; повстанцы набирают и теряют позиции; власти ужесточают и снимают ограничения по прошествии каждого месяца, и поэтому мы решили продолжать ехать в сторону Таджикистана в надежде, что к тому времени, когда мы туда доберемся, все может измениться.
Хотя пустыни и степи, которые эта восточная окраина Центральной Азии превратила в недели суровой и монотонной езды, тем не менее, они с любовью запечатлелись в моей памяти. Явное отсутствие чувственной стимуляции со стороны окружающей среды заставляет тех, кто проезжает мимо, искать что-то в другом месте, чтобы оценить и переварить, и для меня это было найдено в осознании мастерства Роба и меня как велотуристов.
Лагеря можно разбить и разбить, не обменявшись между нами ни единым словом; взаимное понимание необходимости остановиться, будь то обед, механическая проблема или консультация по карте, может быть подчеркнуто всего лишь полсекунды зрительного контакта; способность экстраполировать между людьми, погодой, меняющимися ландшафтами, валютами и языками. Окружающая нас среда может меняться так быстро, и все же в нашем изначальном мире еды, воды, крова и езды на велосипеде вообще ничего не изменится. На это обратила внимание пустыня, и если удача будет на нашей стороне, то Памир подтвердит это.
