Локдаун когда-нибудь закончится, так где же мы в Cyclist больше всего хотим покататься, когда снова сможем путешествовать?
Все хорошо с поэтапным ослаблением блокировки, и вскоре нам снова разрешат выезжать за границу из Англии, с аналогичными расписаниями для других стран Великобритании.
Самой важной датой для велосипедистов, желающих поехать за границу, является 17 мая, самая ранняя дата, когда разрешен отпуск за границей. Кроме того, такие страны, как Греция, Кипр и Франция, уже начали сообщать, когда британским туристам могут быть разрешены посещения и при каких условиях тестирования и карантина.
Грезя о возможности провести отпуск на велосипеде, здесь, в Cyclist, мы обратились к тому, куда мы могли бы захотеть отправиться, как только такая возможность наконец появится.
• Ищете вдохновение для собственного летнего велосипедного приключения? Cyclist Tours предлагает вам сотни поездок на выбор
Велосипедные направления мечты: где мы будем кататься, когда жизнь вернется в нормальное русло?
Са Калобра, Майорка. Фото: Джордж Маршалл
Джек Элтон-Уолтерс, редактор веб-сайта: Mallorca
Выросший на острове, я питаю тягу к небольшим клочкам земли, окруженным морем. Хотя мой родной остров - лучшее место для езды на велосипеде в Великобритании - и, возможно, во всем мире - я больше всего не хочу его посещать, когда путешествие снова станет возможным.
Место, где я больше всего мечтаю покататься на велосипеде, это Майорка. Его популярность сделала его чем-то вроде клише для велосипедного отдыха, но даже если другие насмехаются и восхищаются другими направлениями, для меня его популярность остается более чем оправданной..
Ровные дороги и внимательные водители означают, что он уже имеет преимущество перед Суррейскими холмами, где я езжу по выходным. Затем есть подъемы, испытания, но без риска альитной болезни, заманчивые шпильки, ведущие вас через горный хребет Серра-де-Трамунтана.
Короткие поездки, такие как туда и обратно к маяку Форментор, также в изобилии, идеально подходят для первого или последнего дня многодневной поездки, когда времени может быть мало. Отправляйтесь на длинные выходные и пожалеете, что не забронировали номер на две недели.
Доломитовые Альпы, Италия. Фото: Хуан Трухильо Андрадес
Пит Мьюир, редактор: The Dolomites
В течение долгих серых дней самоизоляции моя езда на велосипеде в основном ограничивалась городской застройкой Большого Лондона. Особенно авантюрный день может означать поездку в Хай-Барнет или на мост с видом на M25.
Все это далеко от самого красивого, драматичного и воодушевляющего места для велосипедных прогулок на Земле: Доломитовых Альп.
Как только позволят полеты и джебы, я соберу свои лучшие нагрудники, потру свой искусственный загар (не хочу ослеплять местных жемчужно-белыми ногами) и направлюсь на север Италии, в страну известняковых шпилей и извилистых поворотов.
Если бы вы могли построить мир из коллективных мечтаний велосипедистов, он бы выглядел так. Доломитовые Альпы представляют собой компактное скопление возвышающихся белых скал, покрытых зелеными лесами и разделенных пополам асфальтом, гладким, как бильярдный стол.
Везде можно найти едва ли метр плоской земли; это просто площадка для подъема, за которым следует спуск, за которым следует подъем, за которым следует спуск.
Масштабы достаточно велики, чтобы внушать благоговение, но расстояния достаточно короткие, чтобы никогда не было скучно или ошеломляюще. За каждым углом открывается новый вид, каждый более впечатляющий, чем предыдущий.
История Джиро д'Италия вплетена в ткань Доломитовых Альп, и, когда вы едете, вы можете представить себе, как Фаусто Коппи нажимает на педали, мягко проезжая мимо по пути к другому. победа на вершине.
Подъемы даже звучат как блюда особенно вкусной итальянской еды: «Думаю, мы начнем с салата Pordoi и Gardena, перейдем к Falzarego с жареным во фритюре Giau, и мы запьем его с бутылкой Tre Cime di Lavaredo.'
Здесь есть погода, красота, наследие, подъемы, кофе… Здесь есть все. И, надеюсь, скоро он будет у меня.
Полуостров Мани, Греция. Фото: Джордж Маршалл
Джеймс Спендер, заместитель редактора: Кардамили, полуостров Мани, Греция
Утро начинается в каменном коттедже. На пороге корзина – йогурт, яйца, хлеб, мед. Занавески пытаются развеваться на ветру, одеяло устарело прошлой ночью. Куры, несущие яйца, усердно кудахчут под плеск моря, которое прозрачно синеет за серебристо-зелеными оливковыми рощами.
Я ухожу в экипировке, но в носках, с туфлями в одной руке, чтобы избежать будоражащего сон стука плитки. Снаружи небо и мой велосипед там, где я их оставил, небо постепенно оживает благодаря восходящему солнцу, велосипед ударяется головой тощего кота, который с удовольствием растирает пыль, которая только что попала на мои шины.
Вовремя уложусь в 1000 м над уровнем моря до завтрака и до того, как кто-нибудь проснется, хотя это поздно в сезон, когда люди с волосатыми руками наматывают навесы, а выбеленные пластиковые стулья сложены штабелями. на зиму осталось мало кого беспокоить.
Я катаюсь по краю пляжа, вверх по эллингу и через деревенскую площадь, достаточно рано, чтобы почувствовать запах выпечки, но слишком рано, чтобы попробовать ее.
Знаки, которые я не могу прочитать, указывают на древние постройки, заборы прижимают к себе оливковые деревья, но не могут удержать дикий тимьян; собака с обмякшими носами во вчерашнем мусоре. Чем выше я поднимаюсь, тем темнее становится море, его синева затвердевает под палящим солнцем, мягкость раннего утра испаряется для другого дня.
Я мог бы ехать дальше, но пока достаточно 20 км подъема. У невысокой каменной стены, отделяющей дорогу от отвесного обрыва в ущелье внизу, я выхожу и тихо сижу. Пара канюков плывет по невидимым потокам, поднимающимся из центра ущелья, на несколько сотен метров выше тщательно наблюдаемого дна, но для меня на уровне головы. Достаточно близко, чтобы уловить малейшую отделку кончиков крыльев.
Спускаясь назад, я пересекаюсь с хромающей собакой, теперь лениво дышащей в одном из немногих участков тени, которые она может найти. Пекарня открыта на площади, так что старики уже играют в шахматы, их кофе дополняется ликерами, трио кошка-собака-собака вьется вокруг под виниловой скатертью, нюхая странные ласковые объедки.
Ни одно из этих животных не принадлежит никому в Кардамили, но все они носят ошейники, которые им дали их человеческие собратья, потому что, если у вас есть ошейник, греческая служба борьбы с вредителями вас не заберет.
Пиренеи, Франция
Сэм Чаллис, технический редактор: Pyrenees
Я с нетерпением жду возможности посетить Пиренеи, когда мир снова откроется для бизнеса. Я всегда обнаруживал, что чем больше я исследовал этот горный хребет, тем больше я понимал, как много еще предстоит открыть.
Пиренеи соблазнительны и дики в отличие от доступных Альп и ухоженных Доломитовых Альп. Тем не менее, он по-прежнему имеет более чем изрядную долю знаковых восхождений, что гарантирует, что анекдоты, которые вы привезете из поездки в Пиренеи, будут такими же впечатляющими, как и опыт самих восхождений.
Более того, восхождения, как правило, складываются вместе с замечательной географической эффективностью. При грамотном планировании маршрута гонщик может совершить четыре или более всемирно известных подъема за один день.
Не нравится сегодня Коль дю Турмале? Почему бы вместо этого не повернуть налево и не сразиться с Hautacam? Или пойти прямо по дороге и заняться Luz Ardiden или Col du Soulour? Французский департамент Верхние Пиренеи испытывает смущение от верховой езды.
И это еще до того, как будет рассмотрена поездка по гравию. Гравий - самый сокровенный секрет Пиренеев. Практически на каждой горе - Коль-д’Обиск, Аспин, Пейресурд и т. д. - есть гравийные дороги, пересекающие их склоны.
Как только вы начинаете узнавать об альтернативных маршрутах, такой образ мышления проникает вам под кожу. Вы никогда не сможете снова взглянуть на восхождение по пиренейской дороге, не подумав, какие еще маршруты могут быть в деревьях слева и справа.
Даже в некоторых горах без закрытых дорог есть километры гравия, и вы можете провести дни, исследуя горы, о которых вы никогда не слышали.
The Pic du Cabaliros кто-нибудь? Эпическое гравийное испытание рядом с Коль дю Турмале, но по большей части совершенно неслыханное. Я не могу дождаться, чтобы снова спуститься туда, чтобы увидеть, какие еще жемчужины все еще остаются скрытыми.
Тоскана, Италия
Джо Робинсон, цифровой редактор: Тоскана, Италия
Я должен сделать признание, читатель. Ночью, когда я лежу в постели, начинаю погружаться в сон и позволяю своему разуму погрузиться в фантазии, я часто представляю, насколько лучше была бы жизнь, если бы я был итальянцем.
Честно говоря, я думаю, что Италия - лучшее место на земле, и я думаю, что моя жизнь была бы намного лучше, если бы я жил там. Культура, футбол, еда, образ жизни, езда на велосипеде.
На самом деле, я так часто возвращаюсь к этим фантазиям, что построил в своей голове огромный вымышленный мир, в котором я могу представить каждую мельчайшую деталь этой параллельной вселенной вплоть до футбольного клуба, которым всегда была моя фальшивая итальянская семья. поддержали - это Сампдория.
В этой фантазии я, конечно, почти всегда еду на шоссейном велосипеде. Это карусель из Colnagos, Bianchis, De Rosas, Cinellis, естественно, оснащенных полными групсетами и колесами Campagnolo.
И то, где я еду, тоже часто меняется. Иногда я путешествую по залитому солнцем Лигурийскому побережью, а иногда танцую на известняковых вершинах Доломитовых Альп. Но большую часть времени я нахожусь в настоящей жемчужине Италии, Тоскане.
Это потому, что для меня Тоскана – лучшее место не только в Италии, но и в мире для езды на велосипеде.
Конечно, здесь нет захватывающей дух красоты итальянских Альп или внушительного роста Доломитовых Альп. В нем нет ни драмы французских Альп, ни бесспорной истории Фландрии. Но есть что-то в этом регионе, спрятанном в центре Италии, что меня просто засасывает.
Назвать ландшафт Тосканы живописным было бы преуменьшением. Мозаичное лоскутное одеяло из виноградников, рассеченных смесью «strade bianche» (белых дорог) и нетронутого черного асфальта, усаженных кипарисами, достаточно красиво, чтобы поместиться на стене любой художественной галереи. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть профессиональные гонки Strade Bianche, и вы поймете, что я имею в виду.
Регулярными указателями между этими полями являются небольшие городки, которые были сердцем эпохи Возрождения Италии 15 века. Эти небольшие центры жизни построены вокруг узких улочек, сосредоточенных в крошечных маленьких кафе и буфетах, где подают прекрасный эспрессо и панини, идеальное восполнение для любого велосипедиста. Возьмем, к примеру, Гайоле-ин-Кьянти - ежегодный город, где проводится ежегодная гонка винтажных велосипедов L’Eroica. Он настолько хорош, что Forbes ставит его на первое место в своем списке «идиллических мест для жизни в Европе».
Тогда у вас есть вино Кьянти и флорентийский стейк. У меня слюнки текут.
Честно говоря, я мог бы целый день грызть вам уши о велосипедных прогулках по Тоскане, но я бы предпочел жевать один из тех флорентийских стейков, только что проехав 160 км под палящим солнцем.
Подробнее о велоспорте в Тоскане
Strade Bianche sportive
Тест на современных винтажных велосипедах
Обзор L'Eroica
Альп д'Юэз, Франция
Уилл Стриксон, помощник редактора: Французские Альпы
Как самый новый и самый молодой член команды, я никогда не ездил на перевалах, мои ноги сталкивались только с мягкими британскими и незначительными французскими холмами. Что может быть лучше, чем сломать утку, взяв на себя самые известные подъемы на велосипеде. В конечном итоге это может выглядеть как Бэмби на льду, но что значит ездить на велосипеде без проблем?
Дайте мне 21 изгиб шпильки Альп-д'Юэз. Дайте мне бесплодную вершину Мон-Ванту. Закрытые дороги Коль-де-ла-Лоз. Высота Коль де ла Бонетт. Телеграф, Галибье, Мадлен, Изоар, Коломбьер, Круа-де-Фер, Изера - список легенд можно продолжать.
Не нужно объяснять их местность или историю, чтобы понять, почему это мой выбор, и этим все сказано. Спорт в том виде, в каком мы его знаем, родом из этих гор, поэтому езда по ним является обрядом посвящения для современного велосипедиста, а восхождение на них важнее любого другого места в мире.
Легкость доступа также помогает. Как только все ограничения будут сняты, все, что потребуется, это пара поездов (или машина), чтобы добраться из Сент-Панкрас до юго-востока Франции, и тогда приключение начнется. Вы можете съездить на Мон-Ванту и обратно за один день, если спешите или вам нужно вернуть свой велосипед Santander.
В идеале я мог бы отметить их в течение нескольких недель летом, наслаждаясь солнечным светом и прелестями каждого департамента по пути с бесчисленными кафе и, возможно, какой-нибудь памятной уткой.
Часть очарования велоспорта, на которую часто обращают внимание, заключается в том, что любители могут ездить по тем же маршрутам, что и профессионалы, и представлять себя посреди всего этого. Может быть, я сбегу на Венту.
