Штурм крепости, регион Веркор во Франции должен быть полон всадников, Велосипедист обнаруживает его блаженное спокойствие
«Они называют это «Крепостью», - говорит Роджер с водительского места, пока я сижу и смотрю в окно его машины на зловещие утесы горного массива Веркор, ошеломленный тем, что что-то настолько доминирующее может появиться так быстро. из-за поворота дороги. Желто-серые известняковые скалы смешиваются с полосами сочной зеленой растительности, вливаясь в ущелья и растекаясь по долинам, создавая поистине уникальную и немного устрашающую цитадель. Роджер и его жена Тереза управляют велосипедным бизнесом Velo Vercors, расположенным на переоборудованной вилле в городке Сен-Жан-ан-Руайан, прямо у подножия начальных съездов горного массива. направляюсь сейчас.
«Раньше я жил недалеко от дороги в Роман-сюр-Изер, когда постоянно участвовал в гонках во Франции», - объясняет Роджер о своих прежних годах в качестве гонщика-эмигранта. «Вот как я впервые открыл для себя Vercors. Тренировка была просто фантастической, и в конце концов я подумал: «Я должен вернуться». Никто не знает, что он здесь, потому что с одной стороны Альпы, а с другой Мон-Ванту. Это неизведанная жемчужина».
Расположенный на видном месте в так называемых Предальпах (альпийская предгорная территория, простирающаяся от Женевского озера до Ниццы), при просмотре карты юга Франции глазам легко не заметить курсивную надпись «Vercors Massif». Но недостаток снежных пиков, 25-километровых подъемов и направлений, увековеченных Тур де Франс, компенсируется загадочными туннелями и крутыми дорогами, сельскими французскими пастбищами и долгожданным отсутствием толп туристов. Короче говоря, это место, казалось бы, создано для езды на велосипеде, и, когда наша машина подъезжает к подъездной дорожке Velo Vercors, трудно подавить желание выйти и начать крутить педали.
Затишье перед бурей
Сейчас середина сентября, и утро кажется типичным для позднего лета в горах: воздух приятно свежий; медленно восходящее солнце окрашивает скалы высоко в темно-оранжевые тона, и небо еще не может решить, будет ли оно туманным или ясным. Когда мы сидим на улице и завтракаем, глядя на облака, пробирающиеся в Крепость под охраной известняковых валов, я чувствую смесь трепета и нетерпения. Я боюсь, что наше нападение на великое плато не будет таким скрытным, как нападение коварно крадущегося облака.
Мы экипируемся, вносим последние коррективы в положение мотоциклов, наполняем бидоны и начинаем прокладывать себе путь по улицам Сен-Жана, чтобы найти начало нашей петли, 145-километрового тура по горному массиву. Загорелые местные жители наблюдают за миром, не вставая с порога: «Бонжур, бонжур». Владельцы кафе вытирают столы, а маленькие автомобили, которые выглядят далеко не достойными дороги, с грохотом проезжают по городской площади. Все очень по-европейски, и у меня возникает соблазн сделать раннюю остановку кофе и просто поваляться в мягком отливе повседневной жизни, но я стряхиваю это и переключаю свое внимание на вращение педалей. Наши первые несколько километров огибают западный склон плато, через тенистые ореховые рощи и ряд сельскохозяйственных мостов через ручьи, сбегающие с плато, направляясь сначала к реке Изер, а затем к могучей Роне.
В причудливом городке Пон-ан-Руайан, месте, в котором каждое здание кажется опасно прилепленным к скале, мы пересекаем реку Борн и при этом переходим из департамента Дрон в департамент Изер. Но что еще более важно, нам также предоставляется возможность заглянуть внутрь массива через брешь в скале, выкованную рекой Борн и достаточно широкую, чтобы проскользнуть однополосная дорога. Он ведет к ущелью де ла Борн, а затем поднимается на плато, но Роджер настаивает на том, что время штурма Крепости еще не пришло. Вольно, солдат, вольно.
Ссылаться на плато Веркор как на единое целое легко, но это неправильное название, поскольку и «Веркор», и «Плато» изначально относятся к определенным областям внутри массива в целом. К северо-западу, против обороны которого Роджер спланировал наше нападение, находится обширный лесной район Коулмс, место диких ущелий и еще более диких дорог, свисающих со скал. К востоку от него находится регион Quatre Montagnes, популярное место для катания на лыжах зимой и дом для обширной системы пещер, в том числе Gouffre Berger, которая на глубине -1 122 м до 1963 года считалась самой глубокой пещерой в мире.
К югу от Quatre Montagnes находятся Высокие плато, на которых, что неудивительно, находятся самые высокие вершины Веркора, самая высокая из которых - La Grand Veymont - 2341 м. Последним элементом головоломки является Веркор-Дромуа, где находится город Ла-Шапель-ан-Веркор, и слой, который претендует на то, чтобы быть оригинальным Вертакомирьеном, как называют местных жителей. Для Дромуа типичны луга с пасущимися овцами, движущимися вверх и вниз по склонам плато в зависимости от времени года, а также захватывающие дух ущелья, такие как Ком-Лаваль и Гран-Гуле.
Эта путаница плато, ущелий, каньонов и рек делала межрегиональные путешествия и коммуникации трудной задачей на протяжении всей истории Веркора, а отдельные общины когда-то были очень изолированными. С тех пор дороги были высечены, и регионы Веркора становились все более едиными, но долгие объезды по-прежнему являются неотъемлемой частью путешествия здесь, и, несомненно, из-за этого исследовать регион на велосипеде так приятно. Там, где проигрывает автомобилист, выигрывает велосипедист.
Боевые станции
Мы въезжаем в деревню Коньен-ле-Ущелье, и Роже, следуя указателям на ущелье дю Нан, дает сигнал свернуть. Первые контрфорсы плато вырываются из-под земли стеной зеленой растительности перед нами, но дорога находит просвет в густом лесу и начинает пробираться взад и вперед по склону утеса.
Легкий темп наших первых 30 км быстро забывается, так как колечко занято и разговор замирает на фоне тяжелого дыхания. Но после всего лишь нескольких поворотов дорога, кажется, резко останавливается прямо перед нами, как будто оползень налетел на ее путь. Я немного смущенно смотрю на Роджера, но он лишь улыбается и продолжает ехать дальше. Только когда мы оказываемся на расстоянии вытянутой руки от блокады, обнажается крошечная дыра в соседнем утесе, не более двух метров в диаметре, позволяющая дороге сделать поворот на 90° и незаметно уйти в нее. Крыша туннеля кажется такой низкой, что я не могу не ехать сгорбившись, и я опускаю солнцезащитные очки на нос, чтобы не врезаться во что-нибудь во мраке, но этот 30-метровый участок тьмы похож на портал в новый мир и выйти из него, как дети Нарнии, в самое сердце ущелья Нан.
Дорога, на которой мы оказались, была вырыта или, что более вероятно, взорвана динамитом в склоне утеса, и все, что отделяет ее от опасного обрыва справа от нас, - это скудная стена высотой в фут. Роджер проезжал по этой дороге десятки, если не сотни раз, но кажется, что новизна не проходит: «Довольно удивительно, а?», - говорит он, когда я смотрю вверх через ущелье, мимо пересекающихся отрогов известняковых скал и густые леса до края высокого плато. Позади нас через щель между двумя сторонами ущелья открывается вид на Изер и окружающие его ореховые рощи, но эти извилистые дороги остались в прошлом, и нам предстоит еще 12 км подъема, прежде чем мы достигнем вершины. Плато Колмес.
Покинув ущелья дю Нан, пейзаж становится более обширным, так как плато начинает раскрываться. Трудно оценить, на какую высоту мы набираемся, потому что теперь мы стали незначительными точками на склоне холма. По мере того как мы продвигаемся вперед, появляется струйка всадников, пробирающихся вперед по склону. «Bonjour, ca va?» - обращаюсь я к всаднику позади группы, когда мы сравнялись, хотя вдруг пожалел об этом, когда понял, что понятия не имею, что он говорит в ответ. - Э-э, Anglais, - робко отвечаю я.
‘Вы англичанин? Чувак, почему ты не сказал?» Оказывается, этот мини-пелотон из Квебека прибыл из Канады, и они очень хотят подробно описать маршруты и восхождения, которые они открыли на прошлой неделе. Когда я узнаю, что в нашей сегодняшней поездке будет больше, чем несколько пересечений, мое рвение почти заставляет меня щелкнуть несколько звездочек и мчаться, чтобы добраться до следующего ущелья, но я напоминаю себе обуздать его. Впереди еще много интересного.
Термитник
Вершина плато Кулмес покрыта лесом, и на мгновение мы окружены деревьями, но вскоре мы поворачиваем за угол и переносимся в еще один мир, когда в поле зрения появляется ущелье де ла Борн. Он отличается от тесного, похожего на овраг ущелья дю Нан. Это просто огромно. Стоя на краю долины, нам открывается вид, который простирается на многие мили через заросшее зеленью ущелье, море флоры, разделенное только серией известняковых монолитов, сложенных друг на друга, как хвост стегозавра, прежде чем они сойдутся в одно целое. плато. Я позволяю Роджеру взять на себя инициативу, когда мы начинаем спускаться - дорога - это всего лишь сухожилия, и его знание ее изгибов и поворотов имеет решающее значение, если мы собираемся ехать по ней на скорости. Однако мое внимание все еще отвлекает вид, и, прежде чем я это осознаю, я играю в догонялки, время от времени ловя мимолетный проблеск Роджера, обрамленного колоссальными скальными обрывами, или появляющегося в просветах между деревьями на шпильке внизу.
Как только мы достигаем дна долины, мы поворачиваем налево и начинаем двигаться на восток вверх по долине, прослеживая реку Борн до самого верха, и, оказавшись между скалами, это похоже на навигацию по проходам гигантского термитника. Дорога немного более наезжена, чем во время нашего первого подъема, но двухполосная проезжая часть по-прежнему почти полностью свободна от движения, и есть бесчисленные туннели, навесы и отвесные обрывы, которыми можно восхищаться, пока мы поднимаемся.
'Врезаясь почти на 4 км вглубь плато, величие Ком-Лаваля только преувеличено опасными отвесными скалами'
Мы проезжаем через юго-западный угол региона Катр-Монтань, когда достигаем вершины подъема, затем поворачиваем на юг и направляемся через долины Дромуа. Роджер указывает на темный мрачный туннель за воротами с табличкой «fermée»: «Это старая дорога Гранд-Гуле, - говорит он.«Они закрыли ее в 2005 году после нескольких автомобильных аварий, но дорога все еще вполне пригодна для использования» (Когда я возвращаюсь, я ищу в Интернете и должным образом обнаруживаю, что заброшенный проход, построенный в 1840-х годах, представляет собой игровую площадку для туннелей., навесы и пропасти). «Я не понимаю, почему они не открывают его для велосипедистов и пешеходов», - добавляет Роджер. «Там внизу захватывающе.» Солнце продолжает сопротивляться прощупывающим облакам наверху, и мы максимально используем его тепло в кафе с молоком в деревне Ла-Шапель-ан-Веркор, прямо в сердце плато и в окружении со всех сторон по зеленым холмам, прежде чем заняться южным этапом.
Поездка на дикой стороне
Несмотря на то, что мы пробились на плато, дорога все еще волнообразно крадется вверх - два шага вперед, один шаг назад - когда мы прыгаем между долинами, пересекаем ручьи и прокладываем путь через сельскую местность. На востоке находится региональный природный парк Веркор и возвышающиеся высоты Высокого плато, лишенные каких-либо жилых домов, дорог или инфраструктуры. Вид на самые отдаленные скалы, идущие с севера на юг, и на Мон-Эгюй, естественный обелиск, напоминающий Долину монументов в штате Юта, является захватывающим видом, который могут увидеть только туристы, но я могу представить его присутствие с другой стороны. раздела тем не менее. Наряду со знанием того, что в парке вновь появились белоголовые сипы и культовый альпийский горный козел, возникает ощущение дикой границы. «Там тоже есть волки», - услужливо говорит Роджер, когда мы проходим мимо особенно густого участка леса.
Самая южная точка нашей поездки проходит мимо заброшенной лыжной станции и через туннель к вершине Коль-дю-Руссе, 20-километровому подъему, который ведет на плато от города Ди. С нашего наблюдательного пункта мы видим, как дорога спускается по склону холма; единственный след жизни в нетронутой лесной панораме. Густота зелени, великолепие известняковых скал и дымчатая голубизна гор, уходящих вдаль, несут в себе дух Южной Америки.
‘Это смешно. Отсюда на юг очень похоже на Средиземное море, - говорит Роджер, возвращая меня немного ближе к дому. «Он выглядит по-другому, климат другой, и здесь много виноградников». И я размышляю, если бы мы выбрали более прямой маршрут сюда из Сен-Жана, потенциально все это тоже было бы созрело для исследования. Мы глотаем несколько шпилек Руссе - они слишком неотразимы - прежде чем нерешительно развернуться и продолжить свой путь.
Наша экскурсия по Коль-дю-Руссе позволила нашим одометрам проползти более 100 км, и когда мы поворачиваем обратно на север и заезжаем в Вассье-ан-Веркор, мы также входим в последнюю треть нашего круга. Сам Вассье находится как единственное поселение на естественной прямоугольной равнине, технически известной как поле, когда находится на этом карстовом известняковом рельефе, и окружено со всех сторон лесистыми горными склонами. Я замечаю остов сгоревшего самолета на сваях, окруженный характерным видом военных захоронений, и Роже тут же сообщает мне, что Веркор был ключевым оплотом французского Сопротивления, а Вассье - местом кровавой битвы во время Вторая мировая война. Мы останавливаемся и на мгновение размышляем на мемориальном кладбище, расположенном у подножия возвышающейся стены деревьев, прежде чем вырваться из оврага обратно к самой высокой точке нашей поездки, Коль-де-ла-Чау, на скромный 1, 337м. Некоторые безработные подъемники показывают, что она все еще достаточно высока, и я вытаскиваю свой жилет из кармана после того, как Роджер радостно напоминает мне: «Отсюда все под гору».
Последний рывок
Когда мы спускаемся между деревьями, знак объявляет о нашем входе в Foret de Lente, дикую природу площадью 3000 гектаров, где обитают волки, дикие кабаны, дикие овцы и олени. Подобно лесам, через которые мы проезжали в Кулмсе и на Высоком плато, это управляемый государственный лес, и первоначально именно транспортировка его древесины послужила толчком для строительства дороги, по которой мы собираемся договориться, цепляясь за сторону Комба. Ущелье Лаваль, известное как Коль-де-ла-Машин.
В 19 веке, когда лесозаготовки были основным источником дохода региона Веркор, сеть троп, связывающих внутреннее плато с окружающими торговыми городами, включая Сен-Жан и Ди, стала недостаточной. Было решено, что для конных повозок с лесом требуется более эффективный маршрут от плато, и поэтому после успешного строительства (ныне несуществующей) дороги Гран-Гуле в 1861 году начались работы по строительству эквивалента Комб-Лаваль. До 1898 года дорога была завершена после методов строительства, которые, как сообщается, включали людей, свисающих со скалы, вооруженных связками динамита, которые помещали их в полости, а затем отбрасывали в сторону перед взрывом. Мы проезжаем небольшой отель с левой стороны, прежде чем дорога резко уйдет в сторону, а затем - не в первый раз сегодня - когда мы завернем за угол, откроется вид на обширное круглое ущелье Ком-Лаваль. казалось бы, из ниоткуда.
Врезаясь почти в 4 км вглубь плато, величие Комба Лаваля только преувеличено опасными отвесными скалами высотой в сотни метров
высотой, что окружают периметр, и низколежащим облаком, грозно кружащимся в его чреве. Мы стоим, глядя на пропасть с вершины Коль-де-ла-Машин, залитые сверхъестественным светом, который является результатом того, что солнце в конце сентября борется с тонким слоем облаков.
Подъем (на который мы собираемся спускаться) составляет 13 км до Сен-Жан, а его вершина на высоте 1011 м возвышается почти на 900 м над дном долины внизу. Дорога стекает слева от нас через туннель, прежде чем снова выйти из головокружительной дыры в скале с отвесными стенами как сверху, так и снизу. Пока мы возвращаемся на базу, входим и выходим из туннелей Комб-Лаваль на узкой полке дороги и смотрим через пропасть, сцены просто захватывающие. Наша победа в Крепости завершена. Пришло время отступить.
Velo Vercors с удобствами типа «постель и завтрак» и собственной кухней является идеальной базой для знакомства с Веркором, а поездки с гидом с Роджером позволят тщательно изучить плато и его окрестности (velovercors.com).
