На юге Испании Велосипедист открывает для себя страну изрезанных береговых линий, пустынь и гор. Идеальное место для эпической поездки
В Андалусии сильный ветер. Побеленный рыбацкий городок Агуа-Амарга подвергается нападению прибрежных ветров. Лазурное синее море яростно ревет, и пальмы грозят вырваться с корнем. Где-нибудь еще в мире у меня может возникнуть соблазн провести день под прочной крышей, но эти дороги слишком заманчивы, а этот пейзаж слишком красив, чтобы пройти мимо.
Этот регион не первый, что приходит на ум, когда вы сравниваете велоспорт и Испанию. Вуэльта Испании редко, если вообще когда-либо, приезжала сюда. Ему не хватает высоких пиков близлежащей Сьерры-Невады или зеленых лесов более северных провинций страны. Геологическая история вулканической активности придала этому региону зубчатую и волнистую скалистую местность, одновременно красивую и угрожающую. Находясь на самой южной оконечности Испании, этот район может похвастаться климатом, в котором солнце светит 320 дней, а температура достигает 30 градусов даже ранней весной. Кроме того, дороги остаются свободными от любого транспорта. Они должны быть магнитом для велосипедистов, но их не видно.
Наша поездка начинается недалеко от прибрежного города Агуа Амарга, название которого означает «горькая вода». Мы направляемся в город, стремясь к морю, и, учитывая, что нас гонит пронизывающий ветер, я уверен, что вижу, как на моем велокомпьютере мигает 60 км/ч, несмотря на то, что дорога немного идет в гору. Хотя хорошо иметь всю эту свободную скорость, чувство страха закрадывается в мой разум от осознания того, что позже будет расплата в виде дикого встречного ветра на нашем обратном участке.
Со мной в сегодняшней поездке Хосе, владелец местного веломагазина и наш проводник на день, и английская гонщица Тереза. Хосе пообещал нам потрясающий прибрежный маршрут до Мохакара, а затем подъем в песчаные внутренние районы Альмерии. У него есть все черты типичного коварного бывшего профессионала: кожа цвета красного дерева, невероятно подтянутые мышцы для человека, который на несколько десятков лет старше своего гоночного расцвета, и положение при езде, которое я, вероятно, мог бы сохранять в течение примерно пяти минут, если бы сначала провел шесть месяцев. ежедневная йога. У его велосипеда есть собственная впечатляющая пальмарес, поскольку он когда-то принадлежал победителю французского этапа Тур де Франс Давиду Монкутье.
Поскольку это прибрежная зона, мы ожидали довольно плоский профиль, но, конечно, все дороги от побережья идут только в одном направлении: вверх. Две вершины находятся в середине сегодняшнего маршрута, одна называется Бедар Хилл на высоте 600 м, а следующая за ней безымянная вершина находится на дороге A1011 на высоте 700 м. Эти цифры могут показаться ничтожными по сравнению с высотой Альп или Доломитовых Альп, но они не отражают того, насколько гористой является местность. Даже дороги, огибающие побережье, далеко не ровные.
Ветер визжит в промежутках между белыми домами, когда мы обходим Агуа Амарга, и мы пытаемся оставаться в укрытии от больших валунов, которые тянутся вдоль побережья. Еще до того, как мы покинем город, перед глазами предстанут потрясающие изгибы дороги, и мы начнем наше первое правильное восхождение. Он поднимается всего на 90 м, но этого достаточно, чтобы раскрыть легкие.
Дорога извивается вдоль изрезанной береговой линии, петляя взад и вперед от моря. Мы входим и выходим из коридоров крутой скалы с уклоном колеблющимся в приятных 5%. Затем, когда мы поднимаемся на вершину, вид на Агуа-Амарга, сидящую на фоне пастельно-голубого моря, заставляет меня чувствовать, что мы можем быть на высоте 1000 метров.
Впереди нас находится Фаро-де-Меса-Рольдан, полуразрушенный кратер спящего вулкана, который когда-то поднимался из-под моря. На вершине маяк и сторожевая башня. Чем ближе мы подходим, тем больше он доминирует над пейзажем, выглядя странно неуместным на фоне обширных квартир слева от нас. Позади, скрытая от глаз, находится Плайя-де-лос-Муэртос с любопытным названием (пляж мертвых), названный, по-видимому, в честь бурной истории кораблекрушений пиратов. Возможно, к лучшему, что он скрыт от глаз, так как считается одним из лучших натуристских пляжей Испании.
История мавров
Примерно через 10 км пути мы прибываем в город Карбонерас, и я начинаю беспокоиться, что жара влияет на мой разум. Вокруг себя я вижу марширующих по городу мавров и христиан в средневековых одеждах. История разыгрывается во всех подробностях, так как мы прибыли в самый разгар фестиваля Moros y Cristianos.
Фестиваль посвящен битвам между христианами и маврами, которые когда-то господствовали в этом регионе. Это странно веселое дело, учитывая варварское кровопролитие, которое сопровождало эти сражения. В 1435 году все маврское население Мохакара было казнено после успешной христианской осады. В Альмерии до сих пор сохранилось много остатков мавританского времени, и во многих фильмах мусульманская архитектура региона использовалась для имитации ближневосточной обстановки - например, «Индиана Джонс и последний крестовый поход»..
Мы быстро покидаем город, опасаясь возмездия за наше христианское происхождение и желая, чтобы воздух дул над нами, поскольку знак, показывающий, что температура снаружи магазина только что вспыхнула 37°C.
Когда мы сворачиваем за следующий угол, нас встречает вид огромного и уродливого сооружения, прикрепленного к склону холма и стекающего к морю. Это огромный и устрашающе пустой утилитарный отель, который стоит как некая постапокалиптическая реликвия. Это отель «Альгарробико», или, вернее, отель, которого никогда не было, говорит мне Хосе. Он стоял здесь девять лет, окруженный кранами, но так и не был достроен или снесен. Я предполагаю, что это какое-то физическое воплощение экономического спада в Испании, но Хосе сообщает мне, что именно экологические и экологические протесты остановили строительство из-за его расположения в заповеднике Кабо-ди-Гата, охраняемом ЮНЕСКО. Это досадное пятно на одном из самых красивых берегов Европы. В прошлом году Гринпис протестовал против белого слона, кропотливо нарисовав всю переднюю часть отеля словами «Hotel Ilegal [sic]».
Незадолго до того, как немного раздражающая архитектура выбрасывается из головы, когда в поле зрения появляется одна из самых красивых дорог Европы, а вместе с ней и наш первый пробный подъем за день.
Сочетание древней вулканической активности и многовековой ветровой эрозии создало некоторые странные и величественные образования, а дорога извивается взад и вперед, как лента между скалистыми дюнами. Вдалеке верхние склоны дороги нависают над горным хребтом, давая нам четкое представление о том, что еще впереди. Несмотря на то, что он обеспечивает всего 200 м подъема по вертикали, он выглядит довольно устрашающе. Однако, когда мы поднимаемся, в разговоре доминирует не напряжение градиента, а скорее редкость такой дороги с идеально установленными шпильками, выходящими на мерцающее синее море. Когда мы достигнем верхних склонов, нас наградит вид прямо на побережье, где Карбонерас сияет белым на ярком полуденном солнце.
Снова ветер дул нам в спину, и мы двинулись вниз по склону. Несмотря на нашу относительно небольшую высоту, спуск длится большую часть 4 км, и все это по широким дорогам, что позволяет нам поддерживать скорость значительно выше 70 км/ч. Я изо всех сил стараюсь держать Хосе в поле зрения. У него есть навыки спуска, которые можно отточить только за три десятилетия соревновательных гонок. Он летит вниз по склону горы, как пуля, и я следую за ним с бьющимся сердцем.
Мы въезжаем в город Мохакар Плайя, который является приморским аванпостом самого большого города региона. Это делает приятный морской круиз и знаменует собой нашу последнюю гонку на ровном месте в течение дня.
В горы
Когда мы отворачиваемся от побережья, кажется, что мы попали в другую страну. Мы едем по плавному подъему. Апельсиновые деревья стоят вдоль дороги, а мы с Хосе сидим бок о бок, пытаясь сделать вид, что нас не беспокоит высокая скорость. Тереза мудро сидит в слипстриме, чуть лучше осознавая, что впереди нас ждут 80 км.
До начала подъема в город Бедар 15 км ложных отмелей. Это не то, что будет занесено в мой альбом самых болезненных восхождений, но оно дает несколько уклонов в 10% или 15%. Я благодарен за то, что ветер по-прежнему благоприятствует нам, так как я подозреваю, что эти наклоны будут серьезной рутиной при сильном встречном ветре.
Пейзаж стал напоминать Дикий Запад, с редкими каменными руинами, прерывающими песчаный пейзаж, заполненный кактусами. Некоторые из зданий несут в себе мусульманскую архитектуру, оставшуюся от оккупации маврами, и делают обстановку еще более потусторонней. Это главная дорога, но за 30 минут подъема нас обгоняет меньше дюжины машин.
После длинного прямого пути из Мохакара дорога извивается в тесные шпильки на подходе к Бедару. Мы уже достаточно высоко, чтобы снова увидеть море вдалеке, и мне приходится сопротивляться искушению останавливаться на каждом углу, чтобы сфотографировать. Такие подъемы я бы с удовольствием совершал каждый день – достаточно сложные, чтобы выжать из вас лучшие ватты, но никогда не причиняющие боли.
Достигнув города Бедар, мы проехали лучшую часть 60-километровой поездки, так что решите остановиться на обед. Бедар небольшой, но приятно гудит, и мы устраиваемся в баре-ресторане El Cortijo, чтобы отведать рыбные блюда в стиле тапас и выпить чашечку кофе. Интересно, есть ли еда из осьминогов, кальмаров и форели с жареным картофелем, это немного рискованно, ведь впереди еще так много поездок, но еда такая свежая, что невозможно устоять.
За столиком напротив западная пара обращает внимание на наши велосипеды и подходит к нам. Седой англичанин представляется Фрэнком Клементсом. Когда-то он был чемпионом страны среди юношей до 18 лет, выиграл несколько этапов Тура Британии и соревновался с легендарным победителем Гранд-тура Фаусто Коппи. Он даже показывает нам свою автобиографию, ласково названную «Велопробег по моей жизни». Я рад, что сегодня он не на своем байке, так как у меня есть подозрение, что он может нас всех показать.
Наполнившись до легкой тошноты, мы снова отправились в путь. Город Бедар находится не на вершине подъема, поэтому мы втягиваем животы на 5% уклона. Как только мы достигаем вершины, мы переворачиваемся в новый пейзаж и прощаемся с нашими видами на море. Теперь мы смотрим на пустынный горный пейзаж, отмеченный лишь редкими темными тенями облаков над нами. Перед нами проложен длинный спуск, и я не могу не волноваться по поводу крутых обрывов с обеих сторон, но это не мешает Хосе стремительно и ловко нырять по склону. Это быстрый спуск, местами с крутизной до 20%, и я рад, что у меня впереди Хосе, демонстрирующий идеальную траекторию. На такой скорости всего несколько минут, прежде чем мы достигнем дна и снова начнем подъем.
Следующая вершина является самой высокой за день и прямо перед вершиной бросает на нас 20-процентную рампу, которая выталкивает всех из седла, когда мы крутим наши велосипеды из стороны в сторону. Наверху мы проходим через коридор из высоких скал, прежде чем начать извилистый спуск. Судя по уклонам, мы должны лететь, но вместо этого нас почти останавливает вздымающийся встречный ветер.
Пустыня
По мере того, как земля выравнивается, мы держимся плотным строем против безжалостного ветра. Вокруг нас лишь несколько апельсиновых деревьев разбавляют скудный ландшафт. Это красиво, но это изнурительная работа. Я чувствую себя Лоуренсом Аравийским, устало бредущим по тяжелым пескам пустыни Нафуд. Когда я говорю об этом Хосе, он смеется, указывая на то, что недалеко отсюда Питер О’Тул проезжал по песчаным равнинам во время съемок эпопеи 1962 года..
В «Лоуренсе Аравийском» и десятках западных стрелков полупустыни Альмерии были смоделированы так, чтобы они выглядели как Дикий Запад или Ближний Восток. На самом деле спорный отель Algarrobico затемняет то, что в противном случае оставалось бы идеальным изображением спорного прибрежного форта Акаба в культовом фильме, за исключением города, на котором снимались фильмы. Немного сюрреалистично осознавать, что места, которые я когда-то считал самыми экзотическими местами на земле, находятся всего в двух часах полета от дома и далеко от берегов Иордании.
Интересно, как далеко мы от следующей точки цивилизации, и дважды проверьте количество жидкости, разбрызгивающейся в моей бутылке с водой. Часто говорят, что только люди, живущие в зеленых и лиственных местах, могут найти красоту в пустыне, тогда как для местных жителей, как однажды провозгласил Омар Шариф, «в пустыне нет ничего, и никому ничего не нужно». никогда не был велосипедистом.
Мы обходим несколько высоких каменных глыб, и плоская местность все чаще прерывается образованиями песчаника, которые были бы мечтой геолога. Пока я наслаждаюсь пейзажем, Хосе мчится вперед, используя короткую тень от ветра, которую дает скалистый ландшафт. Он явно все еще очень гонщик в глубине души. Я бросаюсь в погоню, и мы втроем мчимся друг с другом по пустынным дорогам, пока снова не обнаруживаем, что боремся с ветром, и мы с Терезой укрываемся за огромными квадроциклами Хосе.
Мой Garmin говорит мне, что мы проехали 100 км, поэтому я могу только догадываться, что скоро должен появиться финиш. Затем Хосе дает нам сигнал повернуть налево на немаркированную гравийную дорогу. Это красивый и пустынный путь, и, учитывая, что встречный ветер снижает нашу скорость ниже 20 км/ч, у нас есть достаточно времени, чтобы насладиться им.
Я решил, что сейчас хорошая возможность отыграться на Хосе, и полностью опорожняю свой бак по ветру, а Хосе гонится (посмеиваясь) за мной. Спринт при встречном ветре - опасная игра, и я почти останавливаюсь от этого усилия. К счастью, как раз перед тем, как Хосе и Тереза преодолевают разрыв, я сворачиваю на главную дорогу, и внезапно ветер снова дует мне в спину. Приятно осознавать, что нас ждет толчок обратно в Агуа-Амарга.
С, казалось бы, небольшими усилиями мы катимся со скоростью 50 км/ч. Вокруг нас потрепанные ураганом деревья продолжают отчаянно цепляться за землю, а мы пытаемся не быть сметенными с дороги. Это немного пугает, но захватывает. Даже в безветренный день это был бы быстрый подход к морю и нашей конечной цели. Мы поднялись более чем на 2 500 м за 120 км, несмотря на то, что большую часть пути мы отслеживали побережье, и хотя ветер позволял легко плыть в начале и в конце пути, мои ноги были опустошены из-за километража. через километр против него. Но мы пересекли пустыню, и вид сияющего голубого моря на другой стороне - достаточная награда.
Сделай сам
Путешествия
Ближайший к Агуа Амарге аэропорт – Альмерия, до которого можно добраться из аэропортов Лондона, Бирмингема и Манчестера. Мы прилетели в Аликанте, так как рейсы были дешевле и чаще (доступны от 90 фунтов стерлингов в оба конца). Лучший способ добраться до Агуа-Амарга оттуда - на машине, поэтому мы арендовали автомобиль, достаточно большой для двух ящиков для велосипедов, примерно за 200 евро на пять дней.
Проживание
Мы остановились в невероятном отеле Real Agua Amarga La Joya. Недалеко от Агуа-Амарга ресторан La Joya принимал у себя испанскую королевскую семью, может похвастаться кухней победителя испанского мастер-повара, потрясающим видом и джакузи в каждой комнате. Велосипедисты хорошо обслужены: в каждом номере есть собственный внутренний дворик с достаточным пространством для чистки велосипедов, в отеле есть топографические карты маршрутов, а бассейн и спа-салон предлагают исключительные возможности для отдыха и развлечений. Менеджеры Изабель и Леннарт всегда готовы помочь. Цены начинаются от 180 евро за ночь за двухместный номер, но владельцы предлагают 10% скидку для читателей Cyclist (при прямом бронировании более трех дней), а также 20% скидку на массаж.
В отеле также есть несколько вилл в городе Агуа-Амарга для больших групп по несколько более низкой цене. Но отель La Joya действительно слишком хорош, чтобы его пропустить.
Спасибо
Огромное спасибо Хосе Кано Агуэро, владельцу магазина велосипедов Doltcini в Мохакаре, за организацию нашего маршрута и руководство в течение дня. Doltcini предлагает прокат велосипедов, а José также организует экскурсии и многодневные лагеря. Он очень хорошо знает дороги и кулинарные достоинства этого района и может бросить вызов даже самым смелым в жестком спринте. Посетите doltcini.es или напишите по адресу doltcini. Mojá[email protected] для получения более подробной информации. Спасибо также Марку Лайфорду из Bici Almeria (bici-almeria.com) за отличные советы по поездкам в регионе и Джейн Хэнсом за то, что связала нас с The Real Agua Amarga.
