В Марокко есть нечто большее, чем тажины и верблюды. Дороги и горы к югу от Марракеша превращаются в эпическое место для велосипедных прогулок
Я еду в облаке белого выхлопного дыма. Острый (и странно приятный) аромат горящего топлива для двухтактных двигателей просачивается в мои легкие, мой рот глотает пропитанный дымом воздух, пока я усердно работаю, чтобы удержать заднее колесо мопеда, за которое я только что зацепился после поворота влево. Танаут, последний большой город на нашем 177-километровом кольце.
Несколько вещей приходят мне в голову. Во-первых, я надеюсь, что огромный, ненадежно прикрепленный тюк сена, который значительно утяжеляет мопед, не упадет. Поездка в марокканскую больницу в такой поздний час - не самая привлекательная мысль. Также было бы жестоко попасть в колоду сейчас, уже пройдя большую часть этого эпического маршрута. Я рассматриваю тонкую бечевку, на которой закреплен тюк, и решаю, что она выглядит достаточно надежно.
Я мог бы немного отступить, но этот буксир слишком хорош, чтобы отказываться от него. Кроме того, возможность внезапной остановки мопеда, учитывая размер и вес его груза, не говоря уже о вероятном состоянии неисправности его тормозов, была бы похожа на попытку остановить убегающий товарный поезд. Так что я прихожу к выводу, что шансы быть раздавленными достаточно минимальны, чтобы я мог застрять в нескольких сантиметрах от хрипящего выхлопа мопеда и нестись по бесконечному марокканскому шоссе.
В любом случае, я полностью верю в новые тормоза Dura-Ace, украшающие мой Cannondale Evo. Вместе они уже сегодня зарекомендовали себя достойными. Никогда больше, чем тогда, когда мы теряли высоту быстрее, чем вы можете потерять деньги в Вегасе на 40-километровом спуске с гор, которые теперь находятся за моим левым плечом, их белые шапки окрашены в розовый цвет и исчезают из поля зрения.
Вторым в моей голове является надежда, что мой престарелый марокканский водитель мопеда, который, я уверен, не знает, что он стал импровизированным дерни иноходцем, не свернет с дороги в ближайшее время. Несмотря на потенциальное повреждение легких и отравление угарным газом из-за того, что моя голова оказалась практически в его выхлопной трубе, сильный встречный ветер дует по холмистой равнине, где я сейчас нахожусь, и его скорость в 45 км/ч идеальна для меня. Это просто билет, чтобы сбросить несколько быстрых километров, поскольку солнце все ближе подбирается к горизонту, напоминая мне, что я ехал весь день, а также угощает меня самым удивительным оранжевым вечерним небом, которое я когда-либо видел. когда-либо видел.
Кроме того, я понятия не имею, где сейчас находится машина поддержки, но я бы хотел, чтобы они были здесь и стали свидетелями этого. Это должно выглядеть комично. В схватке в последнем городе я как бы потерял след микроавтобуса, который везет Пола, нашего фотографа, но затем я оглядываюсь через плечо и почти смеюсь вслух, когда вижу, как они следуют прямо за мной, а Пол свисает из пассажирского окна., истерически смеясь за объективом. Я не заметил, как они подкрались ко мне. Наверное, потому, что я ничего не слышу из-за грохота мопеда, словно гигантский шмель, застрявший в банке из-под печенья.
Когда мопед, наконец, поворачивает вправо и выезжает на грунтовую дорогу, я мельком вижу, как тюк сена отделяется и взрывается на полу, поскольку подвеска мопеда больше не справляется, а ухабистая земли оказывается слишком много для хрупкого куска шпагата. Мне жаль водителя мопеда, но я не могу не улыбнуться, в основном от облегчения. Мне удалось быстро пробежать 10 км, и теперь мне не нужно далеко ехать, чтобы завершить поездку, и я избежал того, чтобы быть расплющенным быстро движущимся тюком сена.
В Марокко, кажется, мопед является эквивалентом семейного седана. Пока я еду, я вижу другой мопед, направляющийся в противоположном направлении, с тремя взрослыми, двумя детьми и парой кур. Я снова улыбаюсь, но их взгляды говорят о том, что они считают меня самым странным зрелищем на этих дорогах.
Вернуться к началу
Утро в Умнассе, городке на окраине Марракеша, и пройдет еще семь часов, прежде чем я окажусь на тяжело нагруженном мопеде. Я встречаюсь с Сааидом Наанаа и Симо Хаджи, парой местных райдеров, которых Чарли Шеперд, владелец специализированной туристической компании Epic Марокко и сопровождающий в нашем сегодняшнем велопоходе, уговорил разделить со мной поездку.
Я не уверен, что Чарли рассказал моим попутчикам о маршруте, но я не могу отделаться от ощущения, что они были немного напуганы, так как ни один из них особенно не привык проезжать более 150 километров в превышение 3000 метров набора высоты. Когда мы все встречаемся за завтраком, оба сияют от энтузиазма, прежде чем мы сядем в минивэн и отправимся в короткую поездку, просто чтобы уехать из основной части города, которая начинает бурлить от активности.
Мы выбрали маршрут в привычной велосипедистской манере. Редактор Пит изучает карты выбранного региона в Google, ища самые маленькие и извилистые дороги и самые большие и крутые подъемы. Из этого следует, что они обеспечат самую сложную езду и лучшие возможности для фотографирования. В этом случае мы знали немного об этом регионе заранее, благодаря Генри Кэтчполу, одному из завсегдатаев Big Ride Cyclist, который был в том же районе, чтобы протестировать спортивный автомобиль McLaren для журнала Evo (счастливчик), так что мы знаем нас ждет угощение.
Карты Google могут рассказать вам не так много - Просмотр улиц не зашел так далеко - поэтому немного местных знаний имеет большое значение, и когда мы пробираемся через деревни в предгорьях надвигающегося Атласские горы и красивое плато Кик, опыт гида моих спутников приносит свои плоды. Когда мы добираемся до рыночного городка Асни, после почти 50 км езды, мы решаем запастись едой и водой, и я чувствую, как местные владельцы киосков задаются вопросом, за сколько они должны освежевать бледного британца, в то время как я отчаянно пытаюсь работать. обменный курс дирхамов в моей голове. Я с удовольствием передам обязанности по покупкам Сааиду и Симо, а сам найду время осмотреть достопримечательности.
Рыночный городок - это настоящий улей. Люди и животные заполняют улицы, с яркими киосками вдоль главной площади и обочин. Саид дергает меня за руку, и мы направляемся к прилавку со свежими фруктами, где он наполняет пластиковое ведерко апельсинами, которые вскоре взвешиваются на старинных весах, чтобы определить их стоимость. Я ничего не понимаю в разговоре между Сааидом и владельцем прилавка, но я ясно вижу, что процесс взвешивания работает в пользу продавца. Тем временем Симо продает воду в местном магазине. Вернувшись, он настаивает на том, чтобы вымыть мои апельсины бутилированной водой, прежде чем я начну чистить. Это, без сомнения, самый сладкий и вкусный апельсин, который я когда-либо ел. Меня беспокоит, что это указывает на ранние стадии обезвоживания, когда что-то смутно сочное на вкус кажется лучшим в мире, поэтому у меня есть еще один. Этот такой же великолепный. Это просто удивительно свежие апельсины. Я съедаю треть, и теперь у меня огромная куча кожуры, от которой я не знаю, как избавиться. Симо выхватывает его у меня из рук и бросает в сточную канаву. «Это лакомство для коз», - настаивает он.
Наполненные витамином С, мы возвращаемся обратно и поворачиваем налево из Асни на дорогу, которой, согласно нашей распечатанной карте Google, не существует. В очередной раз знания моих местных компаньонов по верховой езде оказались неоценимыми, избавив нас от ненужного изгиба, а также предоставив, как уверяет меня Саид, гораздо более живописный маршрут.
Пока меня поразила одна вещь. Вот каким сочным и зеленым был пейзаж до этого момента. Мы здесь весной, а это значит, что здесь немного прохладнее и влажнее, чем в разгар лета, но я все же ожидал, что будет более засушливо и похоже на пустыню. Ведь мы всего в двух шагах от Сахары. Но если зелень становится неожиданностью, то наша запланированная остановка на обед действительно странная - она находится на горнолыжном курорте под названием Оукаймеден. Нам предстоит пройти много километров и около 3000 метров подъема, чтобы добраться туда, но меня подстегивает чистое любопытство посмотреть, как выглядит горнолыжный курорт в африканской пустыне.
Это основная причина, по которой мы здесь. В Марокко невероятное разнообразие пейзажей, и это действительно красивое место для катания на велосипеде. По словам Чарли, который живет в Марокко уже более десяти лет, весна обеспечит вам самый благоприятный климат. Летом просто слишком жарко. Сейчас, в конце марта, я смотрю на ясное, ярко-синее небо с температурой в долине около 25°C. Идеальные условия для езды на велосипеде. Конечно, в данный момент мы идем по предгорьям, но вдалеке я вижу снег на более высоких горах, и именно туда мы направляемся.
Стремление вверх
Я начинаю понимать, почему этой дороги не было на карте. Ехать весело, с большим количеством поворотов, чем катание на вальсе на ярмарочной площади, но там, где дорога врезана в склон холма, она усеяна обломками упавших камней. Я ловлю себя на том, что пытаюсь выбрать путь наименьшего сопротивления (и наименее вероятного прокола) через гравий, а иногда и более крупные камни.
В этот момент, когда дорога становится круче, Сааид и Симо решают покончить с этим и забраться в минивэн, предоставив мне договариваться о подъеме в одиночку. Один особенно усыпанный валунами угол выглядит так, будто во время сезона дождей по нему просто хлынула река. Мое на мгновение хвастливое заявление о том, что у меня хорошие навыки велокросса и что я могу кататься на нем «без проблем», является сигналом Пола к тому, чтобы быть наготове с камерой. Я жду, пока он карабкается по камням на обочине дороги, чтобы найти идеальную точку обзора, готовую запечатлеть любые возможные комедийные аварии. Я разочаровываю его, проехав без происшествий - мотоцикл и водитель невредимы. Словно насмехаясь надо мной, Пол утверждает, что у него нет шанса, и ему нужно, чтобы я сделал это снова.
Оставаясь без аварий, я продолжаю путь к началу подъема на Оукаймеден. Это грубая длина около 20 км, но не такая крутая в уклоне. Он никогда не превышает 7% и лишь изредка достигает этого градиента. Это скорее мука. Пока я поднимаюсь по его извилистому маршруту, я уже начинаю предвкушать спуск. Эта дорога заканчивается у горнолыжного курорта, так что все, что идет по ней вверх, должно потом снова спуститься по ней. Примерно на двух третях подъема я понимаю, что съел недостаточно, и чувствую то липкое, потное чувство, которое может появиться прямо перед тем, как ты взорвешься. К счастью, за одним углом я обнаруживаю минивэн, припаркованный на стоянке, похожей на оазис в пустыне. Я беру гель из фургона и выдавливаю его липкое содержимое в рот, прежде чем вернуться на дорогу и продолжить восхождение. Пейзаж стал более суровым и драматичным, чем раньше, но мой разум занят мыслью о кофе и пирожных на вершине.
Когда я наконец добрался до вершины, сцена была немного странной. Я знал, что направляюсь на горнолыжный курорт, но все же это несколько сюрреалистично, учитывая страну, в которой мы находимся, сидеть и обедать в окружении людей в комбинезонах и лыжных очках. Сейчас межсезонье, поэтому курорт достаточно пуст, за исключением нескольких групп лыжников, слоняющихся вокруг. Работает только один кресельный подъемник, и у меня сложилось впечатление, что в Оукаймедене не будет особой сцены апре-ски..
За обедом мы заправимся и обсудим некоторые из основных моментов маршрута. Я упоминаю, как приятно видеть на дороге достопримечательности, которые так отличаются от поездок, которые я совершал в Великобритании и Европе. Еще раз, взгляд Саида и Симо на меня говорит о том, что самое странное зрелище на дорогах Марокко в данный момент - это тощий парень в лайкре на шоссейном велосипеде.
Одна вещь, которая щекотала меня во время поездки, это то, как дети во всех деревнях бросаются к обочине дороги, когда видят, что я приближаюсь, протягивая руки для "дай пять" (я не могу не думать о Борате каждый раз, когда я слышу эти слова). Они как будто появляются из ниоткуда, но в каждую деревню обязательно приходят точно по сигналу. Им это очень нравится, они смеются и визжат от радости, когда я проношусь мимо с протянутой рукой.
В какой-то момент выстраивается целая стайка детей, и я еду вдоль всей очереди (немного сбавив темп), давая им всем пять. Пол, который, как обычно, высовывается из окна минивэна, усмехается. «Ты чуть не оторвал руку этому бедняге», - восклицает он. Я делаю мысленную пометку, чтобы немного смягчить дай пять, когда это неизбежно повторится в следующей деревне.
В долину
Чувствуя себя значительно поправившимся после обеда, я внезапно счастливо осознаю, что с этого момента практически все идет под гору. Это обнадеживающее чувство, когда в запасе уже более четырех часов езды. Как ни странно, Саид также открывает второе дыхание, уверенный в том, что следующие 40 или около того километров должны пролететь в мгновение ока. Что они и делают.
Кривые идеально подходят для быстрого, но безопасного спуска, с широкими апексами и хорошим обзором большую часть времени, хотя несколько участков с плохим дорожным покрытием гарантируют, что мы держим голову под контролем. Мы достигаем конца 20-километрового спуска, ухмыляясь от уха до уха, и не можем сообщить больше об ущербе, чем небольшая боль в шее от того, что так долго принимали аэродинамическую группировку.
К тому времени, как мы достигли дна долины Урика, температура снова поднялась, и холод спуска с горы уже давно прошел. Саид во второй раз прекращает работу и снова занимает свое место в минивэне. Это растяжение к
Город Тахнаут - единственный участок дороги, на котором мы проезжали, с небольшим загруженностью, и трафик увеличился просто из-за того, что это был конец дня. Мимо меня проезжает несколько грузовиков с десятками людей, цепляющихся за их борта - бесплатно доезжающих домой с работы. То, что вызвало бы бурю негодования в Великобритании, в Марокко - обычное дело.
Как только усталость от долгой поездки начинает подкрадываться к моим ногам, появляется мопед с ненадежно прикрепленным к его задней части тюком сена… и, ну, вы знаете остальную часть этой истории.
По мере приближения к концу цикла я размышляю о том, что только что произошло. Раньше я завидовал работе Генри в Evo и его возможности разгонять суперкары в гламурных местах, но теперь я чувствую себя привилегированным. Это были самые эпические дни, самые эпические места, воспоминания, которые останутся со мной навсегда.
Марокко – волшебное место. Марракеш, где мы остановились, - это феерия красок, шума и активности на многочисленных базарах и уличных рынках. Это немного похоже на то, как я представляю безводную Венецию: крошечные улочки вьются между стенами зданий, как кроличьи норы. Каждый год более двух миллионов туристов посещают город, чтобы насладиться его богатством и разнообразием. Африканец в географическом смысле, араб по культуре, ислам по религии, преимущественно говорящий по-французски и открыто готовый принять английскую валюту, это фантастический опыт с велосипедом или без него.
Я, конечно же, все улыбаюсь, когда останавливаюсь рядом с минивэном в согласованной точке финиша и нажимаю кнопку остановки на Garmin. Еще тепло, несмотря на то, что солнце село, и я уже напоминаю себе не слишком злорадствовать, когда возвращаюсь в офис, тем более, что знаю, что ребята из команды провели последние несколько дней в поездках на работу под дождем. и морозы в полном зимнем снаряжении.
Я просто скажу им то же самое, что теперь буду говорить всем своим друзьям-велосипедистам: если вы просматриваете атлас мира в поисках потенциальных направлений для катания, и вы можете заглянуть за Альпы, Доломитовые Альпы, Майорка, Лансароте и
отдых, тогда я бы посоветовал вам подумать о Марокко. Вы не будете разочарованы.
Поездка всадника
Cannondale Super Six EVO Di2
£7,000, Cyclingsportsgroup.com
Я это признаю. Я потянул за несколько ниточек, чтобы получить этот байк для этой большой поездки, и он не разочаровал. Shimano 9070 Dura-Ace Di2 настолько легкий, что электронное переключение больше не требует веса (по крайней мере, велосипедная сумка упаковывается на одном дыхании), и в сочетании с этим набором рам (менее 700 г) вы действительно не получите намного легче. Он достаточно жесткий там, где должен быть, блестяще спускается по марокканским дорогам, не избивая меня.
Как мы туда попали
Путешествия
Мы летели Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) в Марракеш через Касабланку. Более прямым вариантом является EasyJet, который летает прямо в Марракеш из Гатвика..
Проживание
Наш отель Riad Kaiss расположился на узких улочках недалеко от главной площади в центре Марракеша. Он был роскошен и спокоен, спрятанный за крохотной дверью с улицы. Лепестки роз, усыпанные над кроватью, выглядели бы романтично, если бы я не делила комнату с фотографом Полом.
Спасибо
Благодарим Faical Alaoui Medarhri из Марокканского национального туристического бюро (visitmorocco.com) за всю его помощь в организации поездки и Чарли Шепарда из Epic Марокко (epicmorocco.co.uk) за то, что он был ценным контактом в Марракеше.
