Велосипедист направляется в горы Уиклоу к югу от Дублина, чтобы попробовать сливки ирландской верховой езды
Столицы с горами поблизости - очаровательные места, и Дублин - одна из таких городских гаваней. Это отлично подходит для тех, кто там живет, но также очень удобно для остальных из нас, потому что это легкий прыжок в хорошо обслуживаемый аэропорт, а затем быстрая 30-минутная поездка из центра города до первоклассной территории для верховой езды. Холмы, о которых идет речь, - это горы Уиклоу, крупнейшая область непрерывного возвышения в Ирландии, образовавшаяся 420 миллионов лет назад в результате столкновения Североатлантической и Европейской континентальных плит. Последний ледниковый период отлично поработал, добавив последние штрихи к потрясающему ландшафту, с подъемами, которые достаточно сложны, чтобы проверить храбрость любого велосипедиста. Климат, конечно, типично ирландский и описывается как «мягкое влажное лето и прохладная влажная зима». Однако в середине сентября приезжает велосипедист, и, похоже, нас ждет теплый и солнечный осенний день. По лучшим дорогам для катания меня и моего напарника Дэна ведут Пол (ирландец) и Рауль (мексиканец/ирландец), которые оба работают в компании Harry’s Bikes в центре Дублина. Мы встречаемся с ними в кафе Poppies в Эннискерри за чашечкой кофе и чеками перед поездкой.
За воротами
Эннискерри описывают как «ворота в Уиклоу, сад Ирландии», что звучит как идеальное место для нас. Что менее идиллично с точки зрения разминки, так это расположение деревни в дно долины Гленкри, глубоко врезанное в гранит Уиклоу рекой Даргл (конечно, звукоподражание). Расположение означает, что мы сразу же начнем крутой подъем из долины, что придает дополнительную остроту Полу, который спрашивает меня о работе в Cyclist. Я стараюсь сохранять подобие самообладания, говоря отрывистыми предложениями между огромными, едва замаскированными вдохами. Пол - бывший чемпион Ирландии по маунтинбайку и велокроссу, а теперь приложил руку к победе в местных гонках в этих краях, поэтому кажется справедливым, что, как только появляется возможность, я переворачиваю разговор и заставляю его говорить. Мы проезжаем поворот к поместью Пауэрскорт (которое может похвастаться отмеченными наградами садами и самым высоким водопадом в Ирландии на его территории), зная, что нас ждут более обширные пейзажи, и мы не пропустим водопады в этой поездке.
После 4 км, полностью согревшись немедленным восхождением, мы начинаем спуск к коттеджам Ballybawn и мельком видим то, что могут предложить горы Уиклоу - в форме горы Большая Сахарная Голова. Несмотря на то, что его высота 501 м, он более чем на 400 м меньше, чем самый высокий в Уиклоу (Лугнакилья, 925 м), он по-прежнему классифицируется как один из «Мэрилин», что означает, что он имеет геологическое «выдающееся положение» от окружающего ландшафта на 150 м или более. (Название - игра слов на шотландском языке Munros). В конце нашего короткого спуска мы поворачиваем направо на R755, чтобы продолжить наш путь на юг в сторону Раундвуда и Ларага. Мы начинаем взбираться и пересекать склоны Большой Сахарной Головы, хотя с этой стороны ее знаменитый выступ в значительной степени скрыт живыми изгородями слева от нас. Завершив восхождение, мы пересекаем короткое плато и попадаем в чейнган два на два для долгого плавного спуска в Лараг, проходя через Раундвуд и паб Coach House слева от нас, куда мы вернемся на обед через 50 км.. Это возможность размять ноги, что служит долгожданной передышкой после резкого начала поездки. Я все еще бок о бок с Полом, но я слышу мексиканско-ирландский оттенок Рауля, рассказывающего Дэну о своей жизни в качестве полицейского в Мексике и о том, как он решил переехать в Дублин из-за опасностей этого места. занятие дома.
Мы въезжаем в Лараг и останавливаемся, чтобы перегруппироваться возле кафе Glendalough Fayre, но решаем продолжать, а не баловаться еще одним кофе. Большинство посетителей этого района будут здесь, чтобы посетить сам Глендалох (Долина Двух Озер) и осмотреть одну из главных туристических достопримечательностей Ирландии - монашеское поселение, которое было обителью Святого Кевина, дружелюбного к животным аскета-отшельника
родился около 500 г. н.э. и является важной фигурой в христианском наследии Ирландии. Есть много историй о Святом Кевине, возможно, самая известная из них о том, как, когда черный дрозд приземлился на его протянутую ладонь, когда он стоял в одном из двух озер, он оставался совершенно неподвижным в течение нескольких недель, которые потребовались птице, чтобы построить там гнездо, лежать. его яйца и оперили птенцов. Только когда гнездо снова опустело, он двинулся.
В 1996 году поэт Симус Хини написал об этом стихотворение под названием «Святой Кевин и дрозд». Другая менее романтичная история о святом Кевине состоит в том, что, чтобы защитить свое благочестие, он однажды утопил женщину, которая пыталась его соблазнить, также в одном из озер в своей долине.«Мишель Обама и ее дочери посетили Глендалох в 2013 году, когда они приехали в Ирландию с президентским визитом, - говорит Рауль. «В тот день я катался здесь, и потребовалось довольно много времени, чтобы проехать весь конвой. Но вряд ли мы увидим большой трафик с этого момента».
Вверх и на них
Наш маршрут из Ларага приведет нас в самое сердце национального парка Уиклоу-Маунтинс по тихой Старой Военной дороге, построенной после восстания 1798 года, чтобы помочь британской армии подавить прячущихся в горах повстанцев.. Ни одна дорога здесь не остается ровной надолго, и вскоре мы начинаем новый подъем. Когда мы очищаем долину от деревьев, перед нами открывается обширный вид асфальта, простирающегося впереди нас по длинной плавной дуге слева направо, которая следует за склоном холма справа. Тем временем слева открывается водопад Гленмакнас, ниспадающий с высоты 80 м широким неглубоким каскадом над сглаженным гранитом, образующим основу гор Уиклоу. Мимо водопада и подъем продолжается. Слева от нас находится темно-зеленая плантация сосны обыкновенной, которая затем уступает место обширному виду на вересковую пустошь, которая будет характерна для окрестностей, которыми мы собираемся наслаждаться в течение следующих 30 км. Мы проезжаем ниже пика Карригсхук слева от нас (572 м) и через еще одну плантацию сосны обыкновенной, пока пустынная одноколейная дорога лениво вьется вперед, поднимаясь теперь более плавно. Затем еще через несколько километров мы оказываемся в красивой пустыне. На всей обширной 360-градусной панораме нет ни одного дерева, и, возможно, как и все самые впечатляющие пейзажи, это место может быть столь же мрачным и зловещим, сколь и прекрасным в разных условиях. Павел подтверждает мои мысли. «Я был здесь на множестве тренировочных заездов, когда было ноль градусов и ветер сдувал тебя с велосипеда», - говорит он.«Честно говоря, вы не часто видите его таким красивым, как это», поэтому мы благодарим наши счастливые звезды и наслаждаемся бесконечным видом, пока катимся по дороге, которая выравнивается и рисует слабую линию в вересковой пустоши, прежде чем исчезнуть. полностью за горизонт.
«Это как с открытки», - говорит Дэн с широкой улыбкой. «Но в форме ландшафта есть какая-то жестокость - как будто его растерзали хищные ветры, которые рвали торфяную почву и срывали деревья с вершин холмов.» Красиво сказано. -транспортная развязка в самом сердце самой высокой части национального парка. Я внутренне задаюсь вопросом, кто такая или была Салли, но оказывается, что имя, вероятно, происходит от оригинального ирландского имени, Bhearna Bhealach Sailearnáin, которое, как говорят, быстро переводится как «Дорога через пропасть, где растут ивы», с частью Салли. просто это короткая англоязычная версия Sailearnáin. От Салли Гэп это почти идеальная территория для скоростного спуска с пологими поворотами и достаточным уклоном, чтобы крутить педали было бесполезно, но не настолько крутым, чтобы нам приходилось использовать тормоза. Мы не видели машины на протяжении 10 км и более. После 2 км захватывающего спуска по все более ухабистым дорогам мы проезжаем мимо еще нескольких сосен обыкновенных, а затем резко тормозим для правого рывка через каменный мост и одновременно спрыгиваем с седла для резкого подъема, который приведет нас к еще одной захватывающей смотровой площадке.
Сливки сверху
Лох-Тай - или «озеро Гиннеса» - находится между горами Джус и Луггала (Луггала также известна как «Причудливая гора»). Вода имеет такой темно-коричневый оттенок, что семья Гиннесов, владеющая землей, импортировала белый песок из Италии, чтобы создать кремовую пену на озере. Он питается рекой с приятным названием Клохог, а затем впадает в Лох-Дан, который мы можем видеть поблескивающим на расстоянии справа от нас. Дорога круто поднимается, а озеро Лох-Тей находится под нами, а невысокая стена из сухого камня обеспечивает непрерывное удовольствие от просмотра. Единственным отвлечением на подъеме является череда классических автомобилей, спускающихся с холма, пока мы с трудом поднимаемся вверх, и мы надеемся, что их древние тормоза работают, и водители не слишком отвлекаются на захватывающие виды с узкой дороги. Вряд ли мы могли бы их винить, если бы это было так. Большая часть земель поместья Луггала, через которое мы проезжаем, принадлежит семье Гиннесс, известной своей пивоваренной империей (см. панель справа). Поместье использовалось при съемках фильмов «Храброе сердце» и «Экскалибур», и легко понять, почему, учитывая его экспансивность и грубость. Это также было показано в классическом научно-фантастическом фильме 1974 года « Зарзоз» с Шоном Коннери в главной роли только в его второй роли после Бонда. (Я тоже о нем не слышал).
Когда мы задыхаемся на вершине подъема, мы бросаем последний взгляд на озеро Гиннесс, прежде чем начать 4-километровый спуск обратно к R755. Поворачиваем направо и через 5 км снова прибываем в Раундвуд, где запоздало останавливаемся на обед в каретном сарае. отправная точка, кивая на Большую Сахарную Голову, на этот раз справа от нас, когда мы проходим мимо. На последних подъемах к Эннискерри Пол впервые за сегодняшний день дает волю и исчезает с ошеломляющей скоростью вдали, когда Дэн, Рауль и я начинаем ощущать кумулятивный эффект сложной топологии Уиклоу. Эннискерри изобилует классическими автомобилями, когда мы снова въезжаем в деревню и пробираемся мимо людей в твиде с замысловатыми усами обратно в Поппи, загружаем машину и совершаем короткий прыжок с гор в наш отель в Дублине, где, конечно же, несколько пинт Гиннеса ждут. Знаете, на материке вкус не тот…
Проживание
Мы остановились в отеле Royal Marine в Дублине (royalmarine.ie), который выходит окнами на гавань и находится в нескольких минутах ходьбы от разнообразных заведений гостеприимства Дублина.
Спасибо
Это правда, что говорят об ирландском гостеприимстве. Все, кого мы встретили, были очень дружелюбны и любезны. Особая благодарность Полу О'Райли и Раулю Кренье из компании Harry's Bikes за то, что они сопровождали нас по маршруту, а также Фрэнку Муру за то, что возил фотографа Ричи. А также Failte Ireland, Национальному управлению по развитию туризма и туризму Ирландии (ireland.com), а также Икенне Льюис-Миллер, Оливии Дик и Эбби Кидд за помощь в организации.
